Ще один келих порту, Сенхора?
Senhora Malheiro вітає нас з багатьма парасольками і ще більше виправдань перед зовнішніми сходами її власності Casa das Torres. - О, вибачте за вас - до кінця травня і немає сонця. Останні кілька тижнів були настільки жаркі. Мені все одно. Мені подобається, коли це трохи прохолодніше, і мені подобається дощ. Мої турботи мають іншу природу. Подорожувати зі мною нелегко. Я повинен це визнати. Не тому, що я мудрий або хворобливий, а тому, що я можу терпіти певні речі дуже погано, енергозберігаючі лампи в приліжкових світильниках, наприклад, страшні шпалери і плачучі клоуни над ліжком, пластикові крісла для саду. Тому у мене завжди є аптечка з свічками, простирадлами та серветками. Знову. Але цього разу речі повинні бути різними. Я подорожував у північній Португалії, повертаючись до чудових садиб з доступними номерами. Так як я був "аварійний комплект" майже незручно.
Senhora Margerida Malheiro, круглий, маленький і розумний, показує нам гостьові кімнати. Вдих. Все прекрасно. Великі балконні двері, дерев'яні жалюзі на вікна, кладка замість шпалер, кілька дорогоцінних меблів. На комоді графин портвейн, випічка і квіти з саду. Ласкаво просимо до Португалії. Цього вечора нічого не їсти. Готує «тільки тоді, коли ти трохи знаєш», говорить категорично господиня. Адже вона жестально рекомендує свій улюблений ресторан, прямо на річці Ліма.
В середині раю
Садиба в Португалії схожа на їхню думку: прекрасна
Увечері відкривається небо. Понте де Ліма лежить перед нами і зачаровує з першого моменту. Невеликий середньовічний містечко з брукованими вулицями, кривими будинками, безліччю ресторанів, красивими магазинами взуття, тут і там винний магазин. З піщаних берегів Ліми, кам'яний пішохідний міст з римської епохи веде на іншу сторону, квітучі сади притискаються до води. Перший келих вина, сильний червоний з Minho, зеленої провінції, яку ми подорожуємо. Ми їмо салат і курку, прості і смачні. Для національного блюда Bacalhau нам все ще не вистачає мужності - в солоно-висушеної тріски, яку можна приготувати 327 способами і повинно бути 24 години в молоці або воді. Злі язики говорять, що він може залишитися і там.
Пробудження в цій тиші, принаймні, так само добре, як засинання. З білої крохмалистої подушки вид опускається через арку коробки над басейном у широкий ландшафт. Прогулянка по саду. Бугенвільські чагарники з рожевими квітами, мандариновими деревами, виноградними лозами. Безпосередньо біля будинку веде частина паломницького шляху до Сантьяго-де-Компостела на півночі Іспанії.
"Casa das Torres" - це величний особняк 18-го століття з найкращими кухнями: чорно-білий кам'яний підлогу, дерев'яний стіл, раковина, величезний відкритий вогнище. Senhora готує каву і розповідає. "За сім поколінь цей будинок належав сім'ї, щоб отримати його коштує грошей, багато грошей, 30 років тому ми навіть не мали ванну". Вона закручує очі.
Виручення принесло туризм. "Уряд дав нам гроші, щоб ми могли реабілітувати наші будинки. Умова: Ми повинні відкривати їх для незнайомців". Це гарна ідея, ми кажемо. - Так, - каже Сеньйора Малхіро, - що тут ніхто не вчинив, мій чоловік був в жаху, але мене відразу ж хвилювали, і тут, у Мінью, знаєте, у жінок є влада. Вона сміється. - Ми розуміємо, що ми - стовпи суспільства?
Легко уявити собі, як для неї і для неї з'явилася нова, незнайома вік, але не погана. З 1982 року Малхейрос ділився своїм будинком з гостями - як і багато інші дворяни, які витрачали кошти на підтримку своїх властивостей над головами. В організації "Соларес" вони об'єдналися і пропонують туристам номери з сімейним зв'язком замість телевізора і міні-бару.
Чим більш сільським є Португалія, тим симпатичніше вона
Привабливість господарів настільки ж індивідуальна, як і будинки. Ви швидко дізнаєтеся, які правила застосовуються тут, хто має право голосу в домогосподарстві - і що Алгарве - гаряча тема. - Чому ви завжди хочете йти до Алгарве? Сенхора Малейро качає головою. "Тут є все!" Вірно. Навіть пляжі, але вони вам не потрібні, тому що для плавання є річки з їх широкими, піщаними берегами.
Ми їдемо по горбистих дорогах, на стінах яких цвітуть квіти, повз луки з маками, знову і знову виноградні лози. На ринках дрібних фермерів ми спробуємо Натас, тарталетки з листкового тіста з ванільним кремом. Чим більше сільських, тим більш сприятливим стає все, в тому числі і ціни. Еспресо коштує 70 центів, за келихом вина - лише один євро.Ми приїжджаємо через сонні села, посеред яких, поряд з церквою, жінки стоять біля кам'яних горщиків і роблять свою пральню: "lavdouros publicos", громадські умивальники.
Усього за кілька кілометрів у іншому світі, Конде Франсіско Кальєйрос вітає нас великим жестом на своєму маєтку Пачо де Кальєйрос. Він виглядає як Людовик XIV у Blazer, і його будинок, безумовно, може пройти як замок на Луарі. Перед вхідним порталом знаходиться старовинний автомобіль, з якого він так само захоплений, як і його перголи, тераси і сам.
Темний полудень блищить. Граф пояснює. "Басейн трохи вище, ви знаєте, я не хочу дивитися на сучасні досягнення в будинку 17-го століття". Тенісний корт і басейн, таким чином, виходять з поля зору. Вони не такі потворні і мають, звичайно, панорамний вид на сади в долину Ліми. Ми сідаємо, покоївка приносить біле вино, оливки, салямі, фермерський сир і хліб. "Вечеря їдять у залі лицаря", оголошує Калхейрос. Якщо ви просто пара, може бути, трохи самотньо? При необхідності, граф їсть тільки з. І хотілося розповісти деякі сімейні історії під час їжі.
Ми пропускаємо рицарський зал. Ми хочемо відправитися в Барселуш, середньовічне місто з єврейським кварталом, який славиться своїм ринком. Це величезний і рай для терпких уболівальників. Ви могли б купатися тут у ванільному кремі. Крім того, жінки-фермери в фартух і гумові чоботи продають помідори, кабачки, картоплю, цибулю.
Назад на дорозі країни, ми починаємо мріяти, наші голови досі повні малюнків з Долини Дору, додому портівного вина. Як річка вітер прокладає свій шлях повз луки, пагорби і виноградних схилах, блискучі на сонці.
Але реальність знову швидка. Раптово хмарочоси, залізничні мости, грозовий рух. Білборди. Місто Guimarães є об'єктом Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Перше питання - чому. З чистої безпорадності ми втрачаємо шлях, поліцейський веде нас до старого центру міста, і слава Богу знову красива. "Обрігада" означає спасибі, ви повинні це пам'ятати. Решта - пантоміма.
Тільки за межами, в саду особняка Paço de S. Cipriano, 72-річна Марія Тереза де Соттомайор забирає воду з колодязя. В одній руці лійка, а з іншого її онука, вона наливає квітучі олеандрові чагарники. Вона носить елегантне плаття і золоті прикраси, її французька звучить дивно м'яко, але ви можете здогадатися про її вигляд: Обережно, жінка - генерал! Її дочки Ізабель і Тереза виглядають наприкінці 20-х років, але на початку 40-х і не одружених - дуже незвично для португальських стандартів. Під час прогулянки по лісу один з двох довіряє нам: "Я безробітний, а мій друг живе в Алгарві". Що гірше?
Існує і господар будинку, але це не має значення. «Мій чоловік, звичайно, проти туризму», - каже генерал. Тим часом, можливо, Dom João Almeida також дуже радий компанії за вечерею. Гості приносять гроші та життя бароковій халупі. Є овочевий суп, на додаток до порту свого роду національна святиня.
О п'ятій годині ранку півень будить нас. Нічого. Дощ. Це не має значення. На кухні, прямо біля великого відкритого каміна, столик для сніданку встановлений для нас: троянди з саду, круасани, домашній персиковий джем, сир і шинка. Вона розбирається всередині і зовні. Нд? Це шкідливо для шкіри. У будинку, де він стає неспокійним, сьогодні наймолодший онук - у внутрішній капелі. Практично у всіх дворянських родин є одна. Ізабель називає її "вітальнею Бога".
Їжа, як у "будинку на Eaton Place"
Суботу ввечері. Над долиною звучать гімни. Травень є місяцем відданості Маріан - молиться, але, перш за все, відзначається. Грабіжні постріли супроводжують нас у бік Trasosmontes, до "Casa do Campo", білого садибного будинку 17-го століття, відомого своїми камеліями, найстарішим у Португалії. Сім'я Мейрелес доглядала за ними поколіннями, і коли вони цвітуть, будинок стає місцем паломництва. Затишний і гідний тут, але все ще є невимушена атмосфера. Тільки з їжею, як це схоже на «будинок на Eaton Place». Я в захваті, це була моя улюблена серія тоді! Персонал знаходиться під рукою з кожним прийомом їжі, викладеної в крохмальних блузах і спідницях з тонко смугастої тканини.
Наступного дня ми сидимо на кухні з сімейством Мейреле. Є печеня з яловичини, печена картопля і "pata negra", португальська горіха, для якої свиней годують жолудями. Бокали знову поповнюються, як тільки вони порожні. Тепер ми навіть наважимося на смажених Stockfischbällchen. Габріелла готує, її чоловік пояснює, як це робиться. Центр дошки, як могло бути інакше: мати. З того, що вона каже, ми не розуміємо ні слова - старенька говорить лише португальською. Але її посмішка править цим маленьким світом.
Інформація про проїзд
Всі представлені особняки (та багато інших) можна знайти на сайті www.solaresdeportugal.pt.Будинки, що належать "Solares", можна замовити через спеціалізованого туроператора "Олімар" у туристичному агентстві або на www.olimar.com. Ніч у двомісному номері зі сніданком коштує близько 60 євро. Про Олімар можна також поєднати інші туристичні модулі. Наприклад, Fly & Drive (прокат та прокат автомобілів Europcar) приблизно від 900 євро на людину / тиждень. Телефонний код Португалії: 003 51
Книга рад: - Jürgen Strohmaier та ін .: "Північна Португалія", Майкл Мюллер Verlag, 15,90 Євро - Довідник повний інформації та рекомендацій для окремих відкриттів - і до цих пір не трохи сухий. Найкращий доказ того, що він не завжди повинен бути Алгарве. - Eckhart Nickel: "Інструкція для використання в Португалії", Piper-Verlag, 12,90 євро - Розважальний путівник по дорозі і раніше, який випадково знайомиться з Португалією і перш за все: з його людьми, їхніми примхами і пристрастями, своєю музикою, своїми Історія і не в останню чергу "саудаде", велике, палаюче прагнення. - Inês Pedrosa: "У ваших руках", btb-Verlag, 9 Euro - Чудова меланхолічна сімейна сага про трьох сильних жінок у пошуках любові - і їх коріння. Жіноча історія Португалії.
