Містика і магія на Балі

У Уейана є телебачення, яке знаходиться під впливом демонів і богів. Що може призвести до того, що технологія повернеться до власника. Щоб запобігти його телебаченню та іншим речам проти нього, Уейан робить все, що може. Він вичісує кожен індонезійський рупій і щороку проводить щонайменше 50 жертовних обрядів - на речі, тварин та родичів. Тож він хоче зробити богів милосердними і заспокоїти демонів.

Наш супутник Вейан вказує на дієту для богів.

Насправді все життя Уейана складається з пом'якшення наслідків. Для його сім’ї, над якою могли прийти хвороби та нещастя. Для свого таксі, чий двигун міг би бути шестигранним. Для корів, які могли загинути. І так Уейан жертвує знову і знову: іноді це просто художні споруди з кольорового рису, фруктів і курки, іноді він приносить жертву тваринам, а іноді йому навіть доводиться купувати новий домашній храм, за еквівалент майже 1000 євро. Витрати, які приводять Уейана та його дружину на межі свого існування. Тим не менш, вони ніколи не думали б дати богам більше поваги, жертви та турботи демонам. Бо це принесло б удачу, смерть та хвороби.

Небесні істоти були цілою мандрівкою навколо мене. Я її не знав, я не бачив її, вони розповідали мені лише про них. Певним чином, наче вони були поруч зі мною, можливо, не в персоні, а як абстрактна ефірна маса, чиїй волі та бажанням я повинен краще поклонитися. Можливо, я пройшов через неї, а вона через мене. Можливо, поряд з тими речами, які я бачив і розумів, була паралельна реальність. Цей острів в Індійському океані, ця віра, ці церемонії, вони були загадкою. І я прийшов сюди, щоб зрозуміти симбіоз між релігією та культурою, співіснування людей і богів.

Я подорожував на Балі в той час, коли мою країну вкрило сіре холодне небо. Я прагнув блакитного неба без кінцівки. Але коли я приїхав на острів, у мене спочатку не було виду на небо. Мов хвиля, сприйняття зеленого мене затопило. Буйний і яскравий, каскад звуків, яких я ніколи раніше не бачив. Пальмові гаї та джунглі, париться вологою. Мох на стінах, величезні дерева в садах, квіти яких зачаровували ніс і очі. Тільки у рівні води рисових полів я помітив небо синє. Вона розкинулася по цій землі, як море, а хмари - гребені хвиль.



Балі - симбіоз між релігією та культурою, між людьми та богами.

Коли я вийшов з літака в Денпасарі, столиці на півдні острова, люди посміхалися мені, як і наступні дні. Посмішку в основному дарували, рідко хтось хотів щось продати за це. Голова запливала всією цією добротою, кольоровим видовищем, запахом пахощів пахощами, чиїм димом есенції приношень доносили богам.

Ми з Вейаном познайомилися одного вечора в місті Убуд, мистецькому місті Балі, де мені сподобалося сидіти в одному з кафе за цибулею з лимоном і спостерігати за туристичною суєтою Балінеї. Він повернув мене назад у своєму приватному таксі з Убуда до мого готелю Багус Джаті. Вдача для мене. Цей маленький чоловік у віці тридцяти років виглядав набагато старшим, ніби хтось несе важкий тягар. Коли ми познайомилися, він розповів мені, як йому довелося заробляти власною їжею в дитинстві, як він став збіднілим дорослим, і якби він не був одружений з благополучною сім’єю дружини, все одно був би знедолений.

Я задав йому кілька питань щодо балійського індуїзму, про те, чи сприймає він богів, чи вони просто ідея. О ні, сказав він, відпустивши кермо в оборонному жесті, і ми ледве не наткнулися на одну з безлічі бродячих собак, поняття не маю. "Я вам все розкажу, коли ви приїдете до мого села - храми, боги, звичаї - ви повинні зрозуміти: ми не знаємо ніякого розмежування між культурою та релігією", - сказав він.



Все для богів: Рис, що пропонується, фарбується, сушиться і формується в кульки. (зліва) Після церемонії жертви повертаються додому, щоб їх з'їсти.

Мій готель знаходився в тропічному інтер'єрі острова на горі, приблизно в десяти кілометрах на північ від Убуду. Багус Джаті - це скоріше курорт, ніж готель. Гості сплять в будиночках з солом’яним дахом, вони сплять під ліжком з чотирма плакатами з москітною сіткою, а бажаючі можуть наповнити свої дні оздоровленням: масажами, косметикою, йогою або в спа-центрі. Якщо хочете, ви можете поїхати в Убуд або навколишні села або просто зупинитися в готельному комплексі з його ботанічним садом.

Дивлячись з цієї гірської станції на острів і згадуючи їх, як зелену гущавину, в низині ввечері мавпи лунають, вночі бачать цикади, а вранці співає стоголосний пташиний хор.



Щоб подякувати рисовій богині Деві Сірі, на тарілці після їжі залишається трохи рису.

З тераси свого будинку я бачив, як сходить сонце, і мені подавали їжу, щоранку рисовий суп з великою кількістю часнику, а ввечері гадо-гадо - овоч з арахісовим соусом. Худі коти, величезні стрікози та мовчки пищачі гекони тримали мене в компанії.

Але я проїхав по горі, повз села різьбярів по дереву з хижачими конями та головами Будди, це закінчилося тишею. Убуд, колись вирізане з джунглів 8000 жителів міста, яскравий, барвистий і галасливий. Не такі гучні, як курорти Кута, Санур та Нуса Дуа на півдні острова; Убуд досі вважається містом художників та інтелектуалів, так би мовити балійської Worpswede. Особливо ввечері, коли туристи та місцеві жителі прогулюються, коли денна спека поступається легким вітром, і галасливі сувенірні крамниці минули, Убуд демонструє свою магію: джаз, вулична та геймланська музика змішуються, аромат мультикультурних кухонь висить у повітрі Повітря, а в залі королівського палацу витончені дівчата виконують танець легонг. Загалом, подих початку 19-х років все ще помітний, коли німецький художник Вальтер Шпієс прийняв Вікі Баума, Чарлі Чапліна та інших балійських романтиків у своєму будинку.

У той час народилася додаткова назва Балі: Острів богів. Очікується, що понад 330 цих небесних істот відвідають більш ніж 5000 квадратних миль острова в більш ніж 5000 місцях поклоніння. Або жити? Як у тимчасових квартирах, так і ви повинні це уявити. На рисових полях, перед громадськими будівлями, на перехрестях, перед перукарні є маленькі і крихітні храми, храми. Там величезні храми, з покритими мохом стінами. І в кожній святині присутні боги.

За словами Уеана, острів належить богам, а мешканці мають завдання зробити своє життя комфортним. Цей догляд видно в тисячах жертвоприношених чаш з пальмових листків, в парасолях і полотнах на крихітних святинях, якими боги інколи гріються, іноді захищаються від сонця.

Почесним завданням для одружених чоловіків є танець у храмовому комплексі Пура Улун Дану Батур. (зліва) Хресна хода та храмовий танець у Кінтамані.

У легендах та культових днях вони містифікуються так само, як і в танцях: legong, barong, kecak, fire dance та багато іншого. І в геймлані музиці, дуже витонченому мистецтві для вчених, для моїх вух лише одвічний Клінг Клонг, від якого немає виходу. Гамелан схожий на богів - скрізь.

живе недалеко від "Багус Джаті" в "банановому селі", яке отримало свою назву від чагарників, які ростуть там. Це одне з найчарівніших сіл, які я відвідав. Оточені джунглями, храми трохи занедбані, стіни присадибних будинків зроблені з глини, а на вулиці діти граються дерев’яними обручами.

Уейан говорив про своїх богів як про дорогих сусідів по кімнаті. "Ми", - сказав він, маючи на увазі себе та богів свого храму. Який зворушливий звук з уст цієї людини, чия ніжна посмішка ніколи не вмирала і яку силою своєї віри тримав у залізному кільці. Коли він говорив, це з серйозною серйозністю задушило кожне протиріччя в мені. Звичайно, балійські боги не могли впоратися з європейською раціональністю.

Балі - один для всіх, всі за одного. Взаємна прихильність тут честь.

Перші дні я заходив у такі відомі храми, як Пура Бесаких на сході острова на північ від Клункунг. На висоті близько 1000 метрів і на декількох терасах знаходиться цей найбільший і найсвятіший храмовий комплекс Балі. Побудований впродовж століть на схилах висоти 3142 метрів гори Аун Гунунг, він складається з понад 80 окремих храмів та святинь, архітектурне багатство яких є надто розкішним, щоб побачити все це відразу. Пагоди, загострені дахи, навіси, безліч містичних і міфічних фігур.

Мене приголомшила пишність цих вкладених будівель, барвистий одяг відвідувачів, молитовний коричневий колір, приношення квітів, пахощі, пахощі зелені навколо. У розпалі цього розквіту я сидів і дивився - і мав врешті-решт не повну картину, а лише тікав, замикаючи послідовності.

Лише під ніжним керівництвом мого супутника Вайана мені стали зрозумілі благословення та тягар віри на Балі. Уейан говорив про громаду. Один за всіх, всі за одного. "Індивід - це ніщо". Наприклад, коли Уейан водить багато таксі, сусід вискубує свої кавові зерна. Для цього Вейан в інші дні бере каву сусіда. Взаємне зобов'язання - справа честі. Але близька спільнота також несе ризики. «Жертва стала конкуренцією.Усі дивляться на своїх сусідів і намагаються зробити ще більші жертви, провести ще більше церемоній, - скаржиться Уейан. Тепер вони вирішили в "селі з бананами" стати більш скромними і вважають за краще інвестувати в дітей. "Люди в боргу. Коли я була дитиною, моя мама часто плакала, бо не знала, де взяти гроші на церемонії. Я міг ходити до школи лише чотири роки ».

У гармонії з богами: храм Пури Батакару біля Табанана лежить посеред рисової камери Балі.

Вейан перетягував мене з храму в храм у своєму селі, навчав мене індуїстських церемоній від одного до 227 (так, скільки це має бути на рік) і перетягував мене по своїй кавовій плантації. Через кілька годин я нарешті зміг розмежувати Храм Будинку, Вішну, Бога збереження, Шиву, Бога руйнування та різні бали, хитромудрі різьблені та продумані сидіння-тераси для відповідних цілей: одна для сну, одна жертвувати, один для старих, один для хлопців. Мені стало жарко, тому що Уейан загорнув мене в традиційний храмовий одяг: обов’язковий саронг, тканина навколо стегон, блузка з довгими рукавами.

Щоб дізнатися, як людині доводиться жити, щоб здобути доброзичливість богів, я хотів зустріти браміна, представника найвищої соціальної касти та індуїстської стипендії. Ось чому я залишив свою мовчазну гору в глибині острова. Урожай розпочався на рисових полях, і жінки з великими конічними капелюшками схилилися над стеблами і порізали їх. Над пейзажем нависла легка серпанок, пальмові гаї простягалися з розкинутими кронами, вітер одночасно пахнув солодким і пряним. Настав момент, який я хотів би залити оргсклом. Я проїхав через столицю Денпасар і нарешті приземлився в Санурі на зайнятому південному узбережжі. Ігноруючи готелі та сувенірні магазини, я пробивався крізь вузькі коридори, поки нарешті не знайшов Грию, садибу священика.

Через складну систему зрошення основний корм можна збирати до трьох разів на рік.

Іда Педанда Кетут Сідемен вважається інтелектуальною сутністю. У лотосовому положенні педанда сиділа на ганку, тулуб голий, рот майже без зубів. Я впорався з схрещеними ногами з труднощами. Я очікував місця викупу, але Грия була такою жвавою, як і будь-яка інша балійська садиба. Діти, собаки та жінки гуляли, люди розмовляли, готували, хихикали, і в усьому був веселий розлад.

На стіні висів малюнок Педанда з юного віку. Він носив мундир. Так, колись він був солдатом. Чи було б так легко перейти від бойової професії до ролі пацифістського священства, я запитав. Кожен міг би стати священиком, якби тільки взяв правильний шлях життя, сказав він. Священик народжується знову, Вейхерітуал помирає, і з ним гинуть всі зло та невдачі його старого життя. Найголовніше для священика - замовкнути свої бажання. І найголовніше для простої людини?

"Ми повинні робити добро, допомагати іншим, мати правильні думки та слова". Я розповів йому про Вейана та його численні жертви, і Педанда засміявся. "Жертва не така важлива, це культура, ритуал. Я кажу людям, якщо ти багатий, не жертвуй, як бідняк, а якщо ти бідний, не жертвуй, як багач".

Є ці подорожі, які змінюються, з яких повертається і не знаходить свого шляху назад у власну реальність. Балі був не такий. Нагадуючи мене про кольори, запахи, вечори на веранді-джунглі, я зрозумів: Саме заради цього, заради цієї тихої, непорушної доброзичливості, він так добре зробив мене, щоб знову пустити мене тепло і м'яко в свою країну. Однак я очікую такого добробуту для людей.

Пробач, боги.

Інформація про проїзд

15-денна поїздка на Балі, яка дозволяє як розслабитися, так і виділити балійську культуру, наприклад, пропонує спеціальний організатор Тури та подорожі по Баві (Вул. Ульмера 3, 87700 Меммінген, тел. 083 31/76 42 49, www.bawa.de). Ночівля буде в "Багус Джаті", яка складається з відпусток вілл на двох-чотирьох гостей (ціни за ніч від приблизно 140 євро) та всеосяжної велнес-пропозиції має www.bagusjati.com.

Час поїздки: Найкраще між березнем (на балійський Новий рік) та листопадом при денній температурі близько 32 градусів. З грудня по лютий - сезон дощів.

Детальніше:

Дерево Вікі, "Любов і смерть на Балі" (525 p., 8,95 євро, KiWi). Хоча написаний у 1937 році, цей роман про знищення неушкодженого села голландськими колоніальними правителями все ще є новаторським у розумінні балійської культури.

керівництво, "Балі та Ломбок" (288 с., 14,95 євро, Дюмон). Сервіс-орієнтований, з хорошою картою та великою кількістю туристичної інформації та довідкових знань.

Бали ???? Магия ???? (March 2024).



Індійський океан, Убуд, зона комфорту, таксі, магія, косметика, спа, острів, релігія, балі