Сардинія: Серце б'ється повільно
Синьора Антікока прожила 83 роки на фермі Костіолу поблизу Нуоро.
Синьора Антіколя вилила герань і олеандр перед стайні і вирвала кілька висушених листя з миртного куща білими квітками. Тепер вона сидить поруч зі мною на дерев'яній лавці в тіні аркади, розгладжуючи "фардету", чорну, спідницю вдова, вкриту вгоду, і робить кілька глибоких вдихів. Яке абсурдне питання! Вона енергійно трясе головою, так бурхливо, що зібрана біла булочка з задньої частини голови небезпечно хитається. Купалися в морі? Звичайно, вона не купалася в морі "за каріту", ради Бога!
Море, про яке йде мова, - це Тірренське море навколо Сардинії. Він переливається кришталево чистим в найяскравіших блакитних і смарагдових тонах і настільки красивий, що на його берегах половина італійського населення країни звичайно проводить літні канікули. На невеликих, потайних затоках Коста Смеральда на півночі відпочивали прем'єр Берлусконі і представники реактивного літака. На східному узбережжі між Сан-Теодоро і Доргалі розповсюджується більш доступний, але досить розкиданий ландшафт домашнього відпочинку. На південному узбережжі купаються навколо Пули і Вілласіміус, а в місті Альгеро, що знаходиться на північному заході Сардинії, здійснюється посадка чартерних рейсів з усієї Європи. Котрий лишає сигора Antioca холодний. І мені теж. Тому що я не прийшов дрімати на сонячних теплих пляжах. Я хочу відчути справжню Сардинію. Відчуйте його серцебиття. А що може бути більше серцем, ніж сардинська внутрішня територія?
Три мільйони овець пасуться на другому за величиною середземноморському острові.
На Сардинії стверджується, що налічується близько півтора мільйонів чоловік і три мільйони овець. На Костіолу 230 овець прийдуть до п'яти чоловік: Антікока, її сини Джованні Антоніо і Джузеппе і два помічники. Вівчарство є втіленням сардинської економіки. Але тому, що вони ледве спроможні справитися з цими днями єдиними, сини Antioca підняли фермерський будинок на одному поверсі та обладнали десять гостьових номерів з сімома ванними. Зараз Костіолу - це «Азіенда агротуризм». Це означає, що сім'я, окрім зграї овець, 15 коней, бика, павича, що зберігається для прикраси, і білошанованого собачого натовпу, також надає оплачуваним гостям. З їжею, житлом і думкою про життя сардинського пастуха.
Серцевий та гарний: оливки, копчена ковбаса та пекоріно, сардинська спеціальність, виготовлена з овечого молока, солі та сичужної сировини
У Барбагії я не можу пройти, якщо я хочу познайомитися з островом. Головною гірською країною, про Барбагію кажуть, малонаселені мовчазні, одинокі пастухи, які прагнуть до самосуддя і кровної помсти. З іншого боку, незайманий пейзаж, повний краси, як я відкриваю на наступний день, коли я йду через долину Ланайту. У тіні дубових лісів я піднімаюся вгору, гуляючи по високих плато, де ростуть ілеї і рожеві троянди. Глибоко вниз, долина світить зеленим. Пізніше я спускаюся до Флумінеду, на берегах якого цвітуть кущі олеандрових дерев, знімають пітні походи й стрибають у свіжу, кришталево чисту воду. Повітря пахне чебрецем і диким фенхелем.
На моїй другій поїздці до Барбагії я беру машину. Це прогулянка по тихих гірських селах. Молода мама висить білизна між двома фіговими деревами і дає мені дружній кивок. У барах хлопці і старики сидять поруч у тихій гармонії, перед порожніми чашками еспресо, нерухомо. На залізничному вокзалі я бачу "Треніно", вузькоколійку, що вітриє від Арбатакса на східному узбережжі через гори до Кальярі на півдні; 230 кілометрів за шість з половиною годин, з абсурдним звивистим маршрутом. Знову і знову він перетинає вулицю. Для мене немає нічого більш романтичного, ніж сардинські залізничні переходи. Коли прибуває потяг, працівник залізничних компаній - в боковій лінії, я підозрюю - тягне ланцюжок через дорогу з обох боків доріжок і махає червоною кельмою в повітрі, на всякий випадок. Якщо поїзд пройде, то він збирає ланцюжки, запускає Fiat і диски ... Не знаю. До наступного переходу? Головна? У барі?
Серце Сардинії б'ється повільно. Також у Bosa, котрий я відкриваю на західному березі. Місто, яке в якийсь момент потрапило в глибокий сон. Через місто протікає річка Темо. Наполовину зруйновані будинки Gerber лінія річка та лимонні дерева, де товсті забуті фрукти блищать.
Місто Боза лежить у гирлі Темо.
На березі розташовані міські будинки з облупленими фасадами.В обідній час рибалки у своїх синьо-білих човнах підносять Темо і піднімають на берег відра омарів. Одним з них є лише дерев'яний ящик, наповнений зеленими і фіолетовими мерехтливими корпусами морських їжаків. Трохи меланхолійних ударів над водою. Навпроти собору я освіжився в червоно-черепичному ресторані. За прилавком стоїть висока жінка з котячими очима, що обробляє дволітрову пляшку медово-жовтого відблиску. Це "Мальвазія ді Боза". 15% алкоголю має солодке вино, сильна і пряна струмка в горлі. Як вона так добре працює? Винороб має простий рецепт: "Я залишаю вино, як Господь Бог його створив!" Скло коштує один євро, доступне задоволення, а вражаючі навички синьори безкоштовні. "Una viiiita," вона співає з вібраційним голосом альта, "senz 'amoooooore!"
Інформація про подорож Сардинія
телефон Код області 00 39 для Італії, тоді код області завжди починається з 0.
залишитися Agriturismo Costiolu: приємні, але прості номери, не всі мають власну ванну кімнату. Для райського спокою гості інтегровані в повсякденне життя пастуха. (на державній дорозі Нуоро-Бітті, приблизно за 10 км від Бітті, тел. / факс 07 84/26 00 88), www.agriturismocostiolu.com.
Agriturismo Sa Tella: Ферма бджоляра біля маленької переповненої Коста-Верде. Приємні і комфортабельні номери, пристойна кухня. Будинок управляється кооперативом. (Guspini, Loc. Sa Tella, тел. / Факс 070/97 01 61) www.agriturismosatella.it.
Agriturismo L'Agnata: акуратна атмосфера у віллі, покритій плющом у сільській місцевості, басейн; оливкова олія та ковбаси домашні. DZ / F від 140 євро (Tempio Pausania, тел. 079/67 13 84, факс 63 41 25, www.agnata.it).
Між Маккою і морем: "Hotel le Dune" на самотньому пляжі Коста-Верде
Готель Le Dune: приголомшливо красиве, повністю відокремлене місце на кілометрових дюнах Піччина на південно-західному узбережжі. Готель є колишнім родовищем мінеральної руди 19 століття, коли тут видобували цинк і свинець. Салони мебльовані антикваріатом. Публіка: шикарні мирні шукачі, в основному з Італії. (Piscinas di Ingurtosu, тел. 070/97 71 30, факс 97 72 30, www.leduneingurtosu.it).
Albergo Enis: простий гірський готель високо над Олієною, з прекрасним видом на Барбаґію, великою терасою і спортивний альпініст. Також включений тінистий, терасовий кемпінг. (Oliena, Loc. Monte Maccione, тел. 07 84/28 83 63, факс 28 84 73, www.coopenis.it). Su Gologone: вишуканий гурманський рай поблизу того ж джерела, з якого подається гарний басейн. Комплекс складається з декількох будинків у стилі сардінського стилю, з'єднаних садами та дворами. Люб'язно мебльовані номери, чудова кухня (Oliena, Loc Su Gologone, тел. 07 84/28 75 12, факс 28 76 68, www.sugologone.it).
є Borgo San Ignazio: На щастя, знаки вказують шлях до цього прихованого місця в старому місті Боза. Швидке обслуговування, свіжа риба та оригінальні пасти, напр. з артишоками або "арсель", вид мідії; (Bosa, Via Sant Ignazio 33, тел. 07 85/37 46 62). Sa Pischedda: традиційний готельний ресторан, де зустрічаються високопосадовці Bosas. Спеціальність: рибний суп "Алла бозана" з омаром. (Bosa, Via Roma 2, тел. 07 85/37 30 65).
Su Gologone: Крита тераса з широким видом на зелену долину, ідеально підходить для незабутньої вишуканої оргії після старих, забутих в інших місцях рецептів. Спробуйте хліб з картопляної цибулі "pane e chipudda" або ноги свині з беконом і капустою! Одна з кращих кухонь Sardinia. (Oliena, Loc. Su Gologone, тел. 07 84/28 75 12).
CK: Це "Cenceddu і Killeddu", два власники, і вимовляється "Chikappa". Тепла атмосфера, піца і традиційна фермерська кухня, z. B. Запіканка з дичиною або пастою з молодим овечим сиром. Меню близько 25 Євро (Oliena, Via Martin Luther King 2, тел. 07 84/28 87 21).
Ciusa: класично меблі з кімнатою пальми, зібрані порцелянові глечики і антикваріат. Що приходить на тарілку, однак, свіжа, z. Перепелиці з ендівій! Меню близько 30 євро (Nuoro, Viale Ciusa 55, тел. 07 84/25 70 52).
La Rosella: У солодкому південному Сардінському Sulcis він відрізняється від інших на Сардинії. З Лючією та її донькою Стефані є макарони, ароматизовані фенхелем, а також баранина і полуничний мед з овечим сиром. Меню близько 28 євро (Giba, Via Principe di Piemonte 135, тел. 07 81/96 40 29).
включно Спеціальний організатор "Campagna & Mare" пропонує походи і гурманські свята на Сардинії (Am Wingert 5, 50999 Cologne, тел. 022 36/698 73, факс 698 75, www.campagnamare.de). варто подивитися Тіскалі: Останній Нурагер перед римським вторгненням був доведені до безпеки в скелях Супромонте Олієни, можливо, 2500 років тому. Руїнне село в інтер'єрі кратера з його скелястими стінами може бути досягнуто тільки в рамках тригодинного, відносно складного походу, але варто всіх зусиль! Оскільки траса погано позначена, найкраще йти з гідом. Тури Tiscali (та інші прогулянки через Barbagia) організовує Cooperativa Enis (Oliena, Loc. Monte Maccione, Tel.07 84/28 83 63).
Кала-ді-Голоріце: білосніжна бухта мрій, але відвідувачів мало. Причина: Ви можете їхати лише на човні або після гарної прогулянки. Траса починається на високому плато Голо і веде через дубові ліси, повз кущі ялівцю, до моря. Високі карстові голки на березі є популярним місцем для вільних альпіністів.
Orgosolo: давно відомий як особливо похмура село бандитів Barbagia. Навіть сьогодні вражають постріли в дверях мерії! Абсолютно вражаюче в іншому відносно неприйнятному гірському селі є соціально критичні мурали, які ростуть на стінах будинку з 1960-х років: протест тихої, пригнобленої меншості проти держави і експлуатації.
Museo Nivola: Чудовий контраст із традиційним сільським життям Орані - це сучасні кам'яні і бронзові скульптури художника і скульптора Костантіно Нівола, 1911 року народження в селі Барбагія поблизу Нуоро, після чого вийшла заміж за Рут Гуггенхайм. працював дуже успішно (Orani, Via Gonare 2).
Museo delle Maschere Mediterrane: У селі Барбагія Мамояда ви можете подивитися на моторошні маски мамутонів, диких фігур сардинської міфології, загорнутих у чорне хутро, які щорічно полюють через село для карнавала (Mamoiada, Piazza Europa 15) ,
Giara di Gesturi: Високе плато Орістано знаходиться під охороною природи. Проте пішки - або на велосипеді, запозичуючи при вході над гестурі - можна ввійти і шукати дрібних диких коней, які в основному знаходяться на "паулісі", мілководних водоймах.
Су Нуракси: Найважливіше, тому що найбільша і дуже добре збереглася фортифікація Нурагерх Сардинії. Руїни колишнього більш ніж 100 кам'яних круглих хатин підрахунку села оточені кількома стінами кільцями фортеці. Навіть римлянам не вдалося зламати Су Нуракси (у селі Баруміні на південному заході, тільки групові тури).
книга поради Інформаційний і з картами Dumont Travel Paperback "Сардинія" (12 євро). Цікаві історії в керівництві Меріан "Сардинія" (7,50 євро). інформація Sardinian Tourist Office (ESIT), 09124 Кальярі, Via Mameli 97, тел. 070/602 31, факс 66 46 36, www.esit.net. Багато брошур також доступні на німецькій мові.
