Ікони стилів: Стиль не продається
... на жаль, ні. Героїно-залежний співак - це не менш ікона стилю, як Мадонна "переосмислює себе". Всі ці жінки просто міняють свій одяг. Ікона стилю терміну тим часом зловживається інфляційним способом, тому що вона облаштовує смак і одяг може бути настільки надзвичайно прибутковим ринком.
Але на відміну від моди, в якій одяг в кращому випадку говорить, стиль, як роман. Він хоче читатися і жити, бути видимим, постійним самовисловленням. Як людина, що його вигадує, стиль є оригінальним, і коли він стає всесвітньо відомим, він робить свого творця іконою. До піктограми стилю. Мода у жінок подобається Ірис Яблуко, Зандра Родос, Мері Квант або Барбара Хуланицькі За обличчям і зовнішнім виглядом завжди можна відчути ставлення: ідея, що ці жінки мають про себе, про світ, відчутна, захоплена, інфікована. Вони надихали покоління і більше своєю творчістю і мужністю, щоб робити і носити, як їм подобається.
Барбара Хуланіцькі: "Моє життя - кіно".
Барбара Хуланікі винайшла бренд Біба, але, по правді кажучи, бренд не хвилював. Що дійсно мало значення, були атрибути. Ставлення. Біба був «способом життя» задовго до того, як цей термін навіть існував.
Народившись у Варшаві, Гуланицький заснував Бібу в Лондоні в 1964 році як диспетчер пошти для дуже дешевої моди. З успіхом. Судноплавство перетворилося на ланцюжок бутіків, і на піку свого успіху Біба був багатоповерховим універмагом, парком пригод з клієнтами рок-н-ролу 70-х і голлівудською елітою. Мова йшла про постановку.
У Біби девіз: «Оскар Уайльд йде Glamrock». Страусині пір'я продавалися. Рожева вода. Ятаган. Leopard друку ковдри. Штани з фіолетового оксамиту. Плаття з довжиною підлоги ельфійські з шовку. Золото обрамлене дзеркало. Бронзові херувими. Китайська лакова меблі. У вітринах магазинів були дивани для замовників, щоб вони могли дивитися на перехожих. Коли Біба макіяж губи були сині і коричневі. Нігті фіолетові і чорні. Жінки носили плащні замшеві чоботи, міні сукні та макси-жакети. Все від Біби. Біба - це продуктовий магазин сімдесятників. Все було дозволено. Епохи і дисципліни: каліграфія і романтична література, містика і манерність. Єдиний критерій: загальна гармонія. У цій країні чудес Марк Болан з T Rex, Jimi Hendrix і Marianne Faithfull відчували себе так само, як і вдома, як дівчина з історії з Манчестера, яка мріяла про Авалон і їла еко-печиво.
Коли в 1975 році Біба зламав, Барбара Хуланікі переїхала з Лондона до Бразилії. Сьогодні вона живе як дизайнер інтер'єру в Майамі. "Моє життя - це кіно", - сказала вона. Сама Біба вже давно минула. Її спосіб життя залишився.
Зандра Родос: "Я не можу витримати, якщо порівнювати".
Дизайнер взуття Manolo Blahnik колись замислювався про англійку Зандру Родос. Він не міг зрозуміти, чому вона поставить її і її роботу в одному центрі уваги. Blahnik має гарну розмову. Він не ходить у своїх насосах. Але Родос, який часто схожий на картину Василя Кандинського з ногами, завжди носив її кутюр. І це було настільки барвисто, що іноді можна було почути кольори, перш ніж їх побачили.
Але Зандра, що народилася в Кенті в 1940 році, ніколи не навчилася пошиття. Замість цього вона вивчала дизайн текстилю, і хоча її друзі розмахували і святкували в шістдесяті роки, Родос працював як маніяк. Вона ще зайнята з шести ранку до пізньої ночі. У той час їхні візерунки та кольори були вже радикальними, динамічними, новими. Тільки ніхто не міг і не хотів працювати з ним. За необхідністю, Зандра розробила свій одяг, відкрила свій перший магазин у 1969 році з 1000 фунтів стерлінгів, позику від актриси Ванесси Редгрейв. Вона оформляла трикотажні халати з відкритими швами, які асиметрично випускали груди. Її твори мали отвори і були прикрашені срібними ланцюжками. Задовго до Версаче вона використовувала шпильки безпеки як прикраси. Вона також була першою, яка наклала шви назовні. Шовк порізав. Хемс подрібнений і пернатий. Пізніше це називалося деконструктивізмом. Її макіяж виглядав як обкладинка альбому New Wave: бліда шкіра, яскраві, точно пофарбовані кольори, три брови зигзагоподібними один над одним або зовсім ні.
Коли американська "Vogue" написала в 1978 році, що Зандра Родос була королевою панк, Вів'єн Вествуд і Малькольм Макларен були досить роздратовані, тому що це було правдою. Граматика кольорів і форм була кодом для їхнього мислення, в якому всі абстракти стали конкретними. Це може бути повсякденна справа, жест, наприклад, різання дірки в сукні в потрібному місці.
Старі моделі Родоса зараз продаються як картини, їхня одяг може коштувати кілька тисяч фунтів. Колекціонери: такі, як Кейт Мосс і Том Форд, але стиль Родоса не вчора. Це постійний пошук сьогодення, для оригінальності, для нинішнього часу. "Я виглядаю так, тому що я не можу витримати, якщо порівнювати з ким-небудь", - сказала вона колись собі. Інші стверджують, що вона - "Ельфійська королева Госсен Бойс", "бабка", "клоун, схожий на Великий Бар'єрний Риф у напружений день". Одного разу вона виявила, як найкраще мати справу з такими людьми: "Тримайте очі на нескінченності і чекайте, поки вони перестануть дивитися".
Мері Квант: "Дорослі жахливі, діти вільні".
У 1955 році жінки були фінансово залежні в Англії. Те, що вони носили, мало на меті зробити їх чоловіками щасливими. Нарешті вони теж заплатили. Силует багатьох жінок у той час нагадував вичавлений в середньому балоні: груди, осина талія, таз. Материнська сексуальність. Самка була м'якою. Точка. Для підлітків було лише один вибір: виглядати як маленькі батьки - чистий жах, сказав уельський студент мистецтва Мері Квон: "Нічого не було для мене, нічого не було для мене".
Марія хотіла бути іншою. Вона почала розробляти власний одяг і відкрила бутік в Лондоні. Марія не мала уявлення про магазин, але вона веселилася. Це заразило клієнтів. Quants одяг, як Марія: дитячий. Інокентій. Безтурботна. Це була мода для lanky дівчини що були схожі на Пітером Pan, тільки замовниками були не хлопчики але реальні жінки, котрий робили цей новий стиль так outrageously та outrageously sexy.
Коли Квант винайшов міні-спідницю на початку шістдесятих років, люди відгукнулися з ентузіазмом. І обурений. Чоловіки протестували перед своїм магазином. По правді кажучи, втомлене карликове повстання. Влада над гардеробом їхніх жінок давно втратила чоловіків у 1961 році. Зараз жінки взяли таблетку, заробили власні гроші і купили те, що їм подобалося. Вони не хотіли торта, вони хотіли їсти життя. І Мері Квант була там, щоб одягнути її. Сама вона виглядала як худий бамбі з совиними очима, була творчою, ефективною, розумною, мужньою і вільною. Те, що інші думали, була її провиною. Як і Марія, її моделі носили чіткі стрижки Вісаля Сассуна, як точні і сучасні, як Мондріан, і хитко стояли на їх тонких ногах, як перелякані фламінго. Ця хрестоподібна пози стала всесвітньо відомою.
"Дорослі жахливі, діти вільні і здорові", сказала Мері Квонт. Пізніше вона винесла секс-доказ макіяжу, запустила лінію косметики і продала аксесуари з її логотипом, ромашкою. Кілька років тому журналіст запитав 74-річного хлопця, чому вона все одно буде працювати. Вона дивилася на жінку, як ніби вона була трохи нерозумною і відповіла: "Але це весело!"
Iris Apfel: "Мені подобається носити все один над одним, як начальники навахо".
Коли жіночий стиль виглядає барвистим, люди називають її "павичем", "папугою" або "райською птахом". Якщо він особливий, вони називають її рідкісним птахом. Леді нью-йоркця Iris Apfel є однією з тих, хто знайшов Нью-Йоркський музей Метрополітен у 2005 році, тому що вона назвала виставку, присвячену їй, точно так: "Rara Avis", або "рідкісна пташка" на німецькій мові.
Куратор хотів запозичити тільки колекцію біжутерії з яблуко Iris. В бесіді вона запропонувала йому одяг. Один наряд перетворився на два, потім на три, і в підсумку половина 84-річного гардеробу пішла на масу - 82 моделі, 300 куплених аксесуарів, зношених і, перш за все, збережених за 50 років. Виставка була тріумфом. Карл Лагерфельд приїхав двічі. Ральф Лорен запропонував їй роботу. Fendi і Armani стверджували, що не було такого геніального стилю після Діана Вріланд, колишнього боса Vogue. Стиль Iris Apfel досить простий: вона несе своє життя.
Власник компанії з рідкісних матеріалів, Iris Apfel об'їхав світ у 1950-х роках, щоб знайти тканини, ткачів і майстрів. Вона купила прикраси з коралів, бурштину, срібла та дерева. Часто етнічні ювелірні вироби були великогабаритними і кремезними. "Дискретні не для мене, я люблю нести все один над одним, як начальники навахо", - сказала вона. Вона купила в Грінвіч-Віллідж 30-х років, в Парижі 50-х років, на ринках в Стамбулі, Каїрі і Марракеші, відвідавши дизайнерів ювелірних виробів, які поставили Chanel, Givenchy і St. Laurent. Вона показала їм малюнки старих індійських прикрас і запитала, чи можуть вони їх скопіювати, як фальшивку.
"Коли хтось каже:" Частину менше ", - каже Іріс Апфель, який іноді носить понад 20 браслетів на одній руці, - кажу я, - додай ще один." Iris Apfel змішує кольори, епохи та національні костюми так, ніби немає часу, немає кордонів між світами, країнами, народом. Деякі називають це Mix 'n' Match. Інший парадокс. Але її стиль не змішується, це сама мікшер, тому не можна її просто скопіювати.У кожного намиста є історія, кожен браслет приходить звідкись, кожен шматок тканини коли-небудь говорив про це. "Вона дивиться на шматок тканини і слухає нитки", - сказав її чоловік. Сама Айріс Апфель називає це "індивідуальною алхімією". Хто знаходить, хто кидається на себе і має сміливість залишитися і там. Навіть коли люди починають говорити про рідкісних і дивних птахів.
