Казкова країна на ходу
Тур по Оману починається з художника хною ...
Квітка, листя, бруньки, як сльози, густо нанесені або павутинні. Квіти, що з'єднуються з вусиками, в горщику пилку. Так Сума малює хну, філігранну, розмахуючи і повну фантазії. Її знає кожна жінка в портовому районі Маскату, тому що хна - найкрасивіша прикраса оманської жінки, а 22-річна Сума - його кращий художник. Вона живе на задніх дверях Mutrah Souk, ділячись своєю кімнатою з молодими жінками сім'ї. Плитки на підлозі, арабські мотиви на них, без вікон, неонові вогні під стелею. Дві матраци на стіні, одна з яких - ліжко її сестри, інша - її вагітна невістка, яка тепер розгортає свою молитву і бурчить її вечірню молитву.
У кімнаті холодно, як світло. Але потім Сума починає малювати. У багатьох жінок я захоплювався хною, але ніколи не бачив, як він застосовується. Хна відбувається в таємниці, хороша хна - не служба, це щось особисте, що з часом зростає. Ось чому я пішла в Суму, тому що вона не покладає часу.
Вона стискає мою руку, погладжуючи світлу шкіру, наче хна потрібна близькість для підготовки. Вона уважно дивиться, мовчить, потім ріже кінчик синього мішка шприца і починає під вказівним пальцем. Ми не можемо говорити, Сума не може говорити по-англійськи, а Ібрагім, наш гід і перекладач, не може увійти в жіночу кімнату.
Хна горить, коли вона рухається, через годину Сума подряпає зелені, холодні нитки ножицями, втирає вазелін у шкіру, мої руки виглядають дивно, але малюнки красиві. Спасибі Сумі, вона вже хапає чергову сумку хни і починає малювати лівою рукою правою рукою.
Мускат - це, мабуть, найчистіше місто в світі. Брудні машини за кермом, викидають нахил - все заборонено, при 500 євро штрафу, принаймні. Оман - султанат, а султан ненавидить хаос. Навіть старе місто було очищено, замість того, щоб розкластися, з'являються світяться водні риси і відполіровані набережні, на яких жінки йдуть на вечірню прогулянку, не маскуючи обличчя. Ми спостерігаємо, як коханці йдуть рука об руку, це було б немислимо в сільській місцевості. У своєму впорядкованому порядку Мускат майже розгублений. Є бари, де можна придбати пиво, і розкішні готелі, чия простора гарантує розсудливість. Є жінки в чорних халатах, Абая, з ноутбуком під руками. А в університеті чоловіча квота регулює рівні можливості.
Це повсякденне життя в Омані, арабська сучасність: успішні жінки, які залежать від чоловіків? Чи ця зміна узгоджується з традицією і вірою - або обидва? Ми запитуємо Ібрагіма, він каже: «Запитайте самих жінок». І дозволяє грати в його контакти.
... призводить до нового покоління жінок
"Ми - нове покоління жінок", говорить 34-річний Нуор Хусейн Аль-Мооса, менеджер банку. "Ми були підняті самостійно, навчилися нам довіряти". Вона одружена, має двох дітей, хтиву жінку, яка знімає з неї відповіді так, ніби в її житті нема чого переглядати.
Нур Хусейн Аль-Мооса живе в посольстві і віллі району Курума, який трохи більш доглянутий, ніж решта Мускату. Ми зустрічаємо її під час обідньої перерви у зручному для неї будинку тітки, поруч з банком. Вітальня виглядає як виставковий простір для арабського кітчу, там стоять ляльки в піджарних сукнях, штучні квіти і сімейні фотографії в пишному оточенні.
Ми глибоко занурюємось в м'які меблі, і Нур Хусейн Аль-Мооса розповідає про команду, яку вона веде, більшість чоловіків, всі старші за неї. "Це легко", говорить вона. "Ви просто повинні змусити кожного відчути, що ви сприймаєте їхні ідеї серйозно". Проблеми? Ніхто. "Рівність є результатом підйому тут: життя в Омані коштує дорого, кожен хоче володіти більше, це наша удача, чоловіки хочуть дружин, які заробляють гроші, дві зарплати вітаються в кожній родині", - каже вона. "Ми, жінки, плануємо свою кар'єру точно, ми не отримуємо своїх дітей перед 27, 28. І це наші батьки, які заохочують нас вивчати професію, я більше не вірю жодній жінці, що її примушують до шлюбу її батько ".
Вона б'є її ногами, просто дивиться на нас: "Є питання?" Потім витягує картку, рукостискання. Вона вколює, уважно дивиться на мою руку. "Гарна хна", говорить вона і вдячно посміхається.
... до суперечливої історії
Деякі речі здаються суперечливими в цій країні, все ще незбалансованими, принаймні, якщо дивитися з західними очима. До 1970 року Оман був, як і в середні віки, навряд чи були дороги, школи, лікарні.Конфлікти кланів оброблялися гвинтівкою. А протягом менш ніж 40 років Оман став арабською країною-флагманом, яка невпинно йшла на підйом. Освіта та медична допомога є безкоштовними, жоден Оман не платить податки. З іншого боку, немає партій і профспілок, що особливо відчуваються майже незаконно працюючими робітниками з Індії та Пакистану, кожен п'ятий з 2,8 млн. Мешканців приїжджає з-за кордону. Той факт, що Оман вважається безпечним, майже вільним від фанатизму і злочинності, пояснюється головним чином його величезною, пильною бюрократією.
Перш за все, султан прокидається, він вважається помірним, цілеспрямованим, він вкладає нафту мільйони в будівництво країни, не роблячи її другим Дубаєм. Він ненавидить все шикарне. Омани поважають його за це. Можливо, це таємниця: що речі існують разом, пліч-о-пліч. Як тропічний ліс біля пустелі.
У Салала, більше тисячі кілометрів, в залі прильоту аеропорту, є попередження: "Будьте обережні, коли їдете в тумані, тримайтеся на відстані." Перевірте свої щітки склоочисника ".
Склоочисники в Омані.
Пустеля, скелі, сувора земля, в wadis, долоні-суха долини, які ведуть тільки після важких зимових дощів води - так ми навчилися знати країну. Але на півдні, в регіоні Дофар, діє мусон, який тут називається Хариф. Він встановлює узбережжя під водою навесні і залишає її зеленою до кінця літа. Туманні річки, родючі схили - химерний вигляд в оманській похмурість.
... до тропічної частини Омана
Щоб побачити тропічний Оман, ми приймаємо літню спеку. Це 50 градусів у глибині країни, в пустелі Руб-ель-Кахлі, яка незабаром починається за Салала - найбільшою в світі піщаною пустелею, деякі дюни висотою в сотні метрів. Наш Land Rover оснащений кондиціонером, для фільмів у нас є прохолодна коробка, у нас є käppis з широким відтінком, що надають тіні носу і 60 + -Сонненшуц.
Можливо, вища влада мала свої плани з цією країною ...
Ну, ми не мали гумових чоботях, звичайно, нам знадобилося б, у високої вологою траві Ваді Дарбат, за 30 кілометрів на схід від Салали. Переслідуваний ділянка землі, водоспади вириваються з вапнякових стін, туман над ним, дрібний дощ. Ми стоїмо біля річки, комарі піднімаються, як чорні кульки, я наступаю на гігантську жабу, яка негайно злітає. Перед нами починається тропічний ліс, баньян-інжир нахиляється під важкими вусиками в частіше, чарівний ліс, що в ньому, він зберігає таємницю.
Я чую, як воркують голуби і бульбули, маленькі солов'ї. Я чую гієн і диких котів, їхні звуки далекі і ледь помітні. Нечуване, це місце також страшно, неймовірно. Як ніби вища влада переслідувала свої плани з цією ділянкою землі і більше не показувала, чому. Ібрагім розповідає, як це видовище, коли сотні верблюдів одночасно крокують з великим спокоєм на пишному березі і п'ють.
Ми спускаємося по мокрому грунті своїми пустельними сандалями, грязьові бризки з кожним кроком. Khareef, це фестиваль для туристів з усієї Аравії. Якщо у вас є час і гроші, приходьте сюди. Один бажає "Щасливий Khareef!", Батьки сім'ї фотографують своїх завуальованих жінок з дитиною на руках на зеленому тлі, потім вони пікнікують за їх Land Rovers і насолоджуються перепочинку.
... і більше не розкривати їх секрет.
Увечері вони йдуть на ринок пахощів, адже Дофар - ладан, а сук в Салалі знаменитий своїми тисячами ароматів. Трейдери здають в оренду дахи своїх кіосків, де ті, хто здалека буде спати на відкритому повітрі.
Деякі магазини упаковані до стелі, а ладан зберігається в чашках кави або поліетиленових пакетах.
Інші елегантні, лічильник продажів з темного дерева, розкішні смоли в скляній тарі. У Салалах є найдорожчі і кращі есенції, темні, важкі, солодкі або фруктові, а також кращі змішувачі, старенькі з ладаном-темними пальцями. Вони постійно викидають у свої пальники блискучі грудочки або чорну гавкоту і роздувають дим, ми нюхаємо, але продажі роблять жінки-жінки-Ооманки, які знають свій шлях, хто може проливати нюанси, задавати питання або махати подругами в кінці придбати вибір всього.
... до пустелі
Родючі землі закінчуються різко за кілька кілометрів за Салалою, десять метрів між зеленим і сірим. Дощ стає більш тонким, двірники вітрового скла розподіляють останні краплі. Потім оголошується Руб аль-Калі, "Порожній квартал", гігантський піщаний килим, який покриває чверть Аравійського півострова. Це починається як сіра земля панелі, голі валуни на будь-якій стороні дороги. У машині є касета з індійською поп, на ній хінді версія класичного Celentano "Sono Italiano", ми співаємо в хорі у фентезі індійському, подряпаному, ми співаємо трохи проти нудотного відчуття незнання як це буде.Пустеля - це місце, куди потрібно кинути.
Пісок струмується з кожним кроком, як вода.
Ми залишаємо тверду дорогу на перших червоних піщаних дюнах. На відстані з'являються темні плями, які стають верблюдами, їх обриси знаходяться поза увагою в гарячому повітрі. Вони майже чорні, сонце пустелі випалив їхнє хутро. Ми виходимо, пісок гарячий, дивно тихий, без руху, наше збудження дивується. Щось біле мерехтить під піском. Це череп. Я дивлюся ближче. Ми стоїмо на верблюжому кладовищі. Пісок змив кістки мертвих тварин білими, як в останньому любовному служінні. Тільки бедуїни знають це місце, вони приносять тут своїх верблюдів.
Ми їдемо, шукаємо місце на ніч, пісок для нас просто пісок, все виглядає так само. Але Ібрагім в якийсь момент каже: "Тут добре". У порожнині ми встановлюємо намети, а сонце, що занурюється глибше, обриває контури на землі з його тінями: фюзеляж, Велика Китайська стіна, човен. Тоді всі йдуть самі. Пісок струменіть з кожним кроком, як вода, і він кидає хвилі і білі кришки. Бабки і бджоли з величезними білими крилами збивають кілька сухих чагарників, як наноботи. Пустеля - це величезний килим, тепер місячний.
Більшість сімей зараз оселилися.
Ми розгортаємо великий килимок, очищуємо картоплю, розрізаємо овочі, готуємо все, а потім миємо пластини піском. Ібрагім наливає каву і розповідає про єменських бандитів, які іноді приходять до таборів вночі і крадуть джипи, щоб продати їх на саудівському кордоні. Ми слухаємо двигуни, що наближаються, але немає нічого. Потім ми дивимося вгору, лежачи на спині, в небі. Вночі, на 35 градусів. Поки всі невизначеності проходять і не дає місця для глибокої довіри до цього дивного світу зірок і піску. Ми тільки йдемо до намету, щоб утримати скорпіонів.
Султан побудував пустельні села для бедуїнів Руб-ель-Калі, більшість сімей зараз оселилися, заробляючи на життя вчителями або адміністрацією. Як села привидів, місця виглядають, тепер у гарячій ранок, супутникові антени на кожній даху, вирівняні так, ніби вони отримують повідомлення від безхмарного неба, яке тільки вони можуть розшифрувати.
У середині ніде ми знаходимо зелений намет. До нас приходить чоловік, одягнений у білу майку і шарф, зв'язаний навколо стегон. 24-річний Неад Ахмад вийшов з Пешавара, Пакистан, і прожив три роки в Омані. Усамітнення його табору є переважним.
Він робить нам чай, чай з верблюжом молоком, який солодкий і тонкий. Коли він розмовляє, він постійно торкається його грудиною рукою. Він охороняє верблюдів багатих людей з Хашмана, за 40 кілометрів. Верблюди, 55 тварин, хороший стан, є виразом процвітання цієї людини. У Неад Ахмад вони висловлюють надію на час після. Він заробляє 240 євро на місяць. Він не витратив ні копійки, він скоро врятує знайти наречену в Пакистані. До цього часу його життя - це зелений намет.
О п'ятій ранку він встає, молиться, молочить верблюдів, готує рис у водянистому верблюжому молоці, робить хліб або робить консерви з овочами, переважно зеленими боби. Потім він годує молодих верблюдів і далі веде стадо. Або він отримує воду з сірчаної джерела поблизу, тепла, неприємна запах води, сірка смердить. Чи відчуває він себе самотньо? Або просто бути поодинці? Він каже: "Я не запитую себе." Одного разу великий, блискучий жук копає дірку в піску біля мого намету, але він продовжує просочуватися і наливає все назад, і жук виконує роботу без будь-якої користі. Можливо, щоб вижити в пустелі, не попросити сенсу, або відчути в терпеливості - це практикувати.
... і закінчується Хною і хороброю жінкою
Ваша хна дуже красива, - каже Ханан. - Для мене хна означає веселість. Ви знаєте, - каже вона, - завтра знову почнеться школа. Я збираюся взяти хну, щоб відсвяткувати кінець свят. 28-річний Ханан Салех Мубарк Альзеджалі, учитель географії та домашньої економіки, живе в місті Сур на східній околиці Омана, села, де вона викладає, Аль Каміль. Вона знаходиться в 60 кілометрах, вона їде туди щоранку з загальним таксі. Її студенти все ще знаходяться під впливом своїх батьків. Ханан - маленька, життєрадісна людина, вона ніколи не ходить на роботу без макіяжу. Модель, - каже вона, - заохочує її стати впевненою в собі.
Ханан любить красу, і вона любить салон краси в жіночому суку Сура, з його флаконами, шафран і пахощі пасти. Їдемо туди, в останній день літніх канікул. "Коли я щаслива", говорить вона, "я шукаю аромати, які виражають це". Вона дозволяє кремам капати на її шкіру, від магазину помічників, які завуальовані під чорними очима. Вона купує хни і блиск частинок для шкіри.Вона каже: "Десять, п'ятнадцять років тому розлучені жінки, як я, ховаються".
Її чоловік ревнував свого сина, б'ючи її, коли вона проводила час з хлопчиком, б'ючи її більше після того, як її дочка народилася через три роки. Він замкнув її, і вона втекла до матері. Ханан хотів розлучення, ціна нареченої, хороші 5000 євро, вона виплатила - він є свого роду заставою, яка виникає, коли договір, тобто шлюб, розпускається. Діти залишилися з нею, а її чоловік повинен був заплатити за неї.
Зараз вона живе у великому будинку, викладеному червоною доріжкою, разом зі своєю матір'ю, дітьми, дядьком і служницею. Будинок викупив її від заробітної плати і від її спадщини помер рано. Вона сидить у коридорі, розміром з кімнати, курить пахощів і іноді ловить одного з своїх дітей, які відчайдушно борються на килимі. Ханан ніколи не лає. Вона тільки обіймає своїх дітей. Чи може вона уявити собі нові відносини? "Є заявники", сказала вона, "але цього разу вона повинна бути досконалою".
Життя в Сур починається о шостій ранку на пляжі, коли рибалки кидають якір зі своїми старими дерев'яними парусними човнами, Dhaus. Після короткої ночі на борту, вони трясуть свої ковдри, чоловіки-кішки, які рухаються на палубі, пальці стучали в дошки. Моторні човни приносять свій улов до пляжу, коралових риб, тунця, королівства, акули. Місцеві хлопці захоплюють рибу плавниками і кидають їх на купи, які дилери потім завантажують в охолоджувані танки своїх пікапів, щоб загнати їх до Дубая. Ми сидимо в околицях старих Сур, їхні тростини поклали їх в пісок, вони посміхаються нам, спостерігають, як ми торгуємо, як торгувати з кількома жестами. Сонце піднімається за хвилеподібними хмарами, і на мить пляж купається в сутінках. Як ніби сучасність тримала дихання, і Оман повертався до того часу, коли купці Сур плавали в Індію з їх прикрашеними декораціями, ладаном на борту. І хна, може бути.
Інформація про проїзд
експедиції у регіоні Дофар і в Хаджар-аш-Шаркі горах на півночі від 2595 євро, дати за запитом.
подорожі готель до Сур, в пустелю, до старих фортець і сучасного Мускату з 2220 євро, дати за запитом.
постачальник: Nomad, тел. 065 91/949 98-0, www.nomad-reisen.de
