Glacier Express: Зима може бути такою красивою
Можливо, це пекло. Або небо. Незалежно від того, де я дивлюся, це все біле. Світ купався в яскравому світлі і втратив контури, стираючи кордон між землею і горизонтом. У грудній клітці вона стає трохи жорсткішою, в той же час я абсолютно зачарований і не можу відірватися від білого нічого - я в середині нічого. А потім приходить офіціантка і подає круглий шнапс, який вона нахиляє у високій дузі від пляшки до маленьких склянок на підносі.
Зима може бути такою красивою
Я сиджу в Glacier Express, "найповільнішому експресі в світі", який з'єднує два швейцарські зимові курорти Санкт-Моріц в кантоні Граубюнден і Церматт у Вале. З 1930 року поїзд проїхав майже 300 кілометрів і займає сім з половиною годин. Сім з половиною годин, коли він мучить себе понад 2000 метрів, звиваючись через темні яри, проїжджаючи повз гірських потоків, проходячи через корівні луки, гондоли над 291 хмарочосами і через 91 тунель і розрізає непомічені снігові поверхні. Сім з половиною годин, коли пасажири можуть насолоджуватися всією альпійською діяльністю без походів, не докладаючи зусиль, і все ще матимуть змогу насолодитися неймовірною панорамою чотирьох тисяч людей, кинутих у сільську місцевість, в чистих номерах зі своїх місць.
Glacier Експрес тільки право для мене
Як тільки я вперше почула про цю альпійську поїздку, я подумала: "Просто для мене справа". Теоретично, я люблю гори, за умови, що вони не надто викличуть мені. Коли я розмиваю склянку, я розпізнаю дерев'яний хрест і огорожу на вулиці. Нарешті, щось проривається через яскраву білу поверхню. П'ять хвилин тому ми вийшли з тунелю і досягли найвищої точки нашої подорожі: перевал Обералп на 2033 метра. Зараз, на початку березня, тут немає нічого, крім снігу, ніколи раніше я ніде не бачив такої кількості. Вона заковтує луки, скелі і Оберльпзее і перетворює пейзаж у футуристичний пейзаж, через який проходить наш потяг. Вершина снігового покриву знаходиться саме на рівні очей. Це якось схоже на кремову начинку дитячого молока.
Я бажав би для декілька цих flakes раніше, у Св. Moritz, де я витратив два дні та ночі перед моєю великою їздою поїзду. Зима тут теж тепліше, і в дванадцяти градусах навіть найвідоміший розкішний курорт не може дозволити собі гарантію снігу. Хоча, чесно кажучи, сніг, звичайно, не був причиною мого перебування в Санкт-Моріці. Я хотів насолодитися спокоєм гір і побачити готелі, де Гюнтер Сакс пив шампанське з ChroniquesDuVasteMonde Бардо в 60-х. Круглий озеро Сент-Моріц, де в лютому еліта світової знаменитості порівнює свої шуби на біговій гонці, по вулиці Віа-Серлас, Ко Сент-Моріц, по якій мешканці шале живуть всього за 150 метрів Позбавтеся від своїх гігантських щорічних зарплат за лічені хвилини. Коли я приїхав на вокзал, шофери п'ятизіркових готелів чекали своїх постійних гостей, я взяв таксі. Почуття 30 метрів до мого готелю "Штеффані" коштувало 22 швейцарських франка, першу каву, яку я приніс у номер, п'ять франків додатково - тільки для приведення - і я якось радів; Санкт-Моріц вітав мене, як я собі уявляв: дорого.
Ця розкіш розчаровує
На жаль, він також дуже сірий. Там не було ніяких ознак сонця, коли я зробив свій шлях до озера. Санкт-Моріц складається з трохи вищого району Санкт-Моріц-Дорф і нижньої частини Санкт-Моріц-Бад. Між тим, не так багато красивої, невимовною, трохи зниклої архітектури 50-х до 70-х років, тільки "Chesa Futura" зірок архітектора сер Норман Фостер, ниркоподібний житловий будинок на палях, вразив мене. Я уявив собі місце розкоші набагато гарніше.
Коли я прибув до озера, це було майже туманно. Згори мрякають, знизу застрягли мої пішохідні черевики в грязі, Фуркаунд, коли через деякий час Seeumrundung ліворуч від мене раптом з'явився "Палац Бадрутта", було моє рішення: кава і торт в теплі іноді більш розслаблюють, ніж вправу. "Палац Бадрутта" - це розкішний готель на місці, сім'я Бадрут винайшла зимовий туризм у Санкт-Моріці, так би мовити. Засновник готелю Бадрутт поставив в 1864 році декілька англійців, що зима тут, в Енгадіне, принаймні так само красива, як і літо. Англійці повинні просто спробувати, якщо їм не подобається сніжний Санкт-Моріц, Бадрут покриє витрати на проїзд. Англійці залишилися від Різдва до Великодня - Санкт-Моріц, таким чином, курорт зимових видів спорту, "Палац Бадрутта" - перший порт заходу для висококласного розміщення.
Також піднявся мій прийом у готелі, який нагадує трохи репліки Нойшванштейна в Діснейленді і в якому люкс коштує 18 000 швейцарських франків за ніч: одна сторінка подала мені обертові двері, носильник проігнорував мої брудні чоботи і дав У мене було відчуття, що я просто чекаю мене, в «Залі Рицарів» офіціант привів мене до другого кращого столу з кріслом і видом на озеро. Краща річ про камін була на жаль зайнята двома молодими американськими матерями, включаючи чотирьох дуже стегна дітей та двох nannies.
Клаудія Шиффер повернула за кут
У всякому разі, я зрозумів, що цей готель є справжнім стереотипом Сент-Моріца: дуже блондинка, дуже тонкі жінки на дуже високих підборах спотикалися за моїм столом, на плечах м'які хутра, в руках благородно заповнені паперові пакети з Prada, Gucci або Louis Vuitton. Група 16-річних продав час з Magnum пляшку Taittinger. Російська сім'я з восьми членів влаштувалася на іншому кінці залу, щоб перекусити і в той же час перетворила цілу групу місць на екранований «Сепара». Потім Клаудія Шиффер і її чоловік і діти повернули за кут. Що я хотів більше?
Щодо ентузіазму св. Моріца, я майже забув свій торт - що було б ганьбою: шоколад і шоколадний крем чергувалися в шарах, оточені золотим цукром на малиновому дзеркалі, крім тортного стенду з 50 різними шоколадками - саморобним. Я рідко брала смачні 3000 калорій.
За загальним визнанням, їжа на льодовиковому експресі, яка служила нам близько години тому, була не такою гарною, але класичною: Bündner Fleisch та Geschnetzeltes. На жаль, вона вже не служила в їдальні, а на площі, врешті-решт, але на тканинних рушниках, столові прибори встановлювалися поперек, так що не вислизає. Але через їжу я тут не сиджу. Наш потяг рухається до Andermatt, та заженуть колесо заженуть знижається 600 метрів у backloops. Якщо що-небудь колись було схоже на іграшковими поїздами, то цей. Весь навколо мене величезні засніжені вершини, на відстані декількох снігоступах туристів, штовхаючи свіжі треки в білий колір. Хмари розкриваються і очищають ясне блакитне небо - тут все інше, ніж до перетину Обералпасса.
З ландшафту був брутальний, коли ми загнали за Chur Rheintalschlucht з їхніми могутніми стінами скелі. Це було захоплююче коли ми пересікли найбільш знаменитий Landwasser Віадук у Filisur, між нами та thundering вода у 60 вимірювачах глибина тільки цей вузький міст та нечисленні кам'яні стовпи. Це було виснажливо коли ми загнали 400 метрів між Bergün та Preda через тільки нечисленні милі згинів та спіральних тунелів Ми побачили Bergün з трьох перспектив та нашого шлунка відчували любимо ми були у ярмарку. Та це було хвилююче, тому що ми загнали через Domleschg Valley та постаралися відкрити замки та замки що палка там у скелях. І тепер стає темно, тому що ми в'їжджаємо в Фуркундський базовий тунель, довжиною більше 15 кілометрів, завдяки якому поїзд може їздити цілий рік і взимку більше не повинен здаватися лавинам. Деякі мої попутники використовують тунель для енергетичного сну, мій сусід банку розповідає мені про своє короткочасне перебування в Санкт-Моріці.
Вона з Чикаго і проводить тиждень на лижах в Церматті, потім на тиждень в Марбеллі - швидкій європейській контрастній програмі. Вона з гордістю показує мені свій новий червоний полуничний костюм, який вона купила в "Jet Set", Санкт-Моріц - хто хоче "справжній" сніговий наряд, повинен туди поїхати. Звичайно, я був там також, відвідання крамниці після бути поміченим нарешті другим головним заняттям у St. Moritz. Серед іншого, я спробував білий жакет Blaufuchs - я був прекрасний, але коштував колосальні 3200 швейцарських франків. Це би поставило мені довгий шлях з piste, та навіть той факт, що я не лижу зовсім би не мав значення. Продавщиця розповіла про людей, які купують щонайменше два нових універсали за сезон - щоб пробігти через місце або через готель. Гірськолижний схил ніколи не потрапить до цих людей.
Після тунелю Furka, ми їдемо неквапливо через долину Рони, швидко керуємо підйомом на 125 метрів і перетинаємо міст, який я знаю-не-так багато. За те, що я бачив у цій поїздці з Альп, прогулянок у відпустках не вистачило аж до кінця мого життя. І все, сідаючи, в затишному теплі, в затишній м'якій меблі. Тим не менш, я з нетерпінням чекаю Зерматта зараз. На жаль, з точки зору погоди, Церматт не дуже дружній мені, ніж Санкт-Моріц. Сонце вже давно зникло, коли я беру електричне таксі через безконтактний «Церматт» до готелю «La Ginabelle». Вершини гори є у хмарах, та я розчарований: ніякий Zermatt орієнтир для мене, ні Matterhorn щоб побачити. Але навіть якщо справжній Маттерхорн відмовляється мені відразу, там, де він є всюдисущим.У сувенірних крамницях я можу придбати повну домашню обстановку з горою на ній: магніти на холодильник, пивні гуртки, снігові глобуси, попільнички, чайні рушники, будильники, серветки, прес-пап'є, постільна білизна. , , Я обмежуюся лише чотирма повними нугами, заповненими Matterhörner.
Я прогулююсь по селу на деякий час, погляну на Hinterdorfstraße, свого роду музей під відкритим небом: ось старі ферми Valais з 16-го і 18-го століть, на кам'яних ногах, так що вони не занурюються в сніг. У той час це було, безумовно, дуже маленьким і вузьким і скромним, що вже не можна сказати про сьогоднішнього Церматта. Готель простягається до готелю, лижники населяють вулиці, і я потихеньку проходжу по міських прогулянках і магазинах. Я пригощаюсь відвідуванням джакузі, після чого в моєму готелі відбувається педикюр, потім відвідування ресторану "Walliserstube". "Хороший вибір і справжня швейцарська їжа", я думаю, поки я просто приземлився в, мабуть, єдиному рибному ресторані Церматт. Дуже абсурдний, але так як я голодний і тому, що риба, господар Андреас Білінг показує мені доброзичливо, дійсно виглядає дуже свіжо, я залишаюсь сидіти. І бути винагороджені найкращою підошвою, яку я їв протягом тривалого часу. Коли я дивлюся на багато фотографій - як очікувалося - Маттерхорн на стінах, я отримую пораду від іншого гостя за наступним столом: вставай дуже рано, тоді у тебе є найкращий шанс побачити Маттерхорн у всій красі. ,
Льодовик експрес до неба
У п'ятій п'ятій я вітер наступного ранку з ковдри. Коли я виходжу з дверей готелю, повітря може мати ступінь, моє дихання робить невеликі хмари, і я витягу шарф над вухами. Але потім я це бачу. Вона стоїть велично перед глибоким блакитним горизонтом, її кінчик світиться золотим: Маттерхорн на висхідному сонці. Принаймні зараз я знаю що подорож з Glacier Експрес був worthwhile, тому, що це є ясно небо.
