З верблюдом через Лівію
Очерету і пальмові дерева ростуть на берегах озера Умм аль-Маа, чиє ім'я означає "вода води"
Трохи упертий я сиджу на плато скелі і дивлюся на рожеве піщане море. У ньому виділяються таємничо виветрені кам'яні скульптури, як це роблять анонімні художники. Між ними світиться мовчання, яке я не знав, хіба що в глибокому сні вони теж тут у світі. Перехрестя, я чекаю, щоб вона захопила мене в цей другий ранок в пустелі Лівії, щоб привести мене до знаменитого тут і тепер, що не знає часу, ні раніше, ні після. Світ. Відпочинок. Відновлення. Незмінний світ рок-пісок вже, здається, є там, занурений у магію. Я цього не роблю. Це так тихо. Так тихо, що я чую свою внутрішню балаканину дуже чітко. І мій шум у вухах.
Який час? Як я придумав дивне уявлення про те, що в пустелі не потрібний годинник? О восьмій годині - сніданок. У дев'ять ми сідаємо на наші верблюди і починаємо їздити. Чи є у мене ще п'ять хвилин, щоб відчути позачасовість?
Я не єдиний, який пішов додому упаковкою в романтичній фантазії, в Сахарі закінчив дату і почав життя, керуючись інтуїцією або навіть Богом. Навіть Рут, 36-річний дизайнер з Цюріха, несподівано радиться в стресі часу без годинника. Тому що наша повсякденна рутина в горах Акакус, що піднімається з піщаної пустелі південно-західної Лівії, не цокає за Божими годинниками, а для Енді, швейцарського гіда (це, звичайно, швейцарський годинник). Рут теж ми розуміємо, що через день здивовані, чує тут поки що тільки її шум у вухах. Дві жінки в пустелі, обидва з тією ж перешкодою в пошуках відпочинку. Ми сміємося - і особливо голосно. Зрештою, нам треба щось протистояти цьому наполегливому мовчанню.
Він стає занадто гарячим на моїй скелі. Або вони укладають гігантську черепаху? Чудовисько з листкового тіста з баштою поруч зі мною нахиляється проти всіх законів гравітації до трьох разів ширини і повільно відриває від мене тінь. Можливо, мені слід поглянути на те, що роблять інші: одинадцять швейцарських і чотирьох німецьких товаришів по подорожах, ми між 24 і 69 роками і, здається, формуємо маленький Ноїв ковчег елементарних професій, від вчителя до нотаріуса, архітектора і остеопата до до медсестри. Також: 15 верхових верблюдів, які вчора замінили наші джипи. І група туарегів, які здаються люблячими матерями, що спостерігають за своїми дітьми через огорожу на пригодницькому майданчику. Протягом дев'яти днів і 180 кілометрів вони будуть супроводжувати нас через Акакус, вони приготують для нас триразове харчування, їхати вперед з нашим багажем до найближчого спального місця і ловити нас, коли верблюд спускається без видимої причини, і ми просуваємося вперед перекидатися.
Я ніколи не був так захищений від усього. Позавчора в Убарі, непомітному поселенні білих будинків по довгій вулиці, останньому місці перед нескінченною пустелею, я пробрався в інтернет-магазин - як алкоголік напередодні його детоксикації, який знову повинен піти в кіоск. Там я гаряче написав електронну пошту в останній раз. Боюся, стояв у ньому. Дев'ять днів з незнайомцями через пустелю, дев'ять днів без дверей закрити. Ніякий телефон, немає інтернету, я буду поза досяжним для дев'яти днів! Але це саме те, що ви хочете, відповів мені тихий внутрішній голос. А зірок, я теж хочу їх. Хайнер Сідлер, наш швейцарський астроном-любитель, допоможе нам кожного вечора намалювати правильні лінії між цими величезними кількостями світла, щоб розпізнати, наприклад, хранителя ведмедя, лебедя або орла.
Перерва на спині верблюдів
Зірки. Так як живучи в місті, я майже забув, що вони існують. Ви більше не можете їх бачити. Світлове забруднення - це слово Гайнера. Наша густонаселена Європа так забруднена світлом, говорить він, що ми не могли більше розпізнавати багатогранну книжку з малюнками про легенди і міфи наших предків у нічному небі, це телевізійна програма минулого.
Тепер кожну ніч після обіду ми лежимо півгодини на своїх спинах і слідуємо за зеленим лазерним промінням Хайнера, який пасеться в чорному небі, розриваючись світлими точками. Я роблю все можливе, після походу, жару в пустелі і авторитетних переговорів з моїм верблюдом, щоб обробити інформацію. Наприклад, на Марсі колись була вода в рідкій формі, річкові ландшафти нагадують цей час, але тепер вона занадто крута.
Тут на пустельній підлозі вночі стає занадто круто. Поруч зі мною є фотограф Йорг Модров і приємно, що він тепер може розпізнати скорпіона. Поки що я, без сумніву, визнав лише Чумацький Шлях, який вперше дійсно схожий на сплеск молока. Проте, Йорг тепер має більше спільного з скорпіонами, тому що кожне ранок, коли один розбирає свій намет, одна з них виривається внизу. Перший раз, коли кожен приїжджав, крутившись навколо панічної тварини, але тепер ранковий скорпіон варто відзначити під час сніданку, інші - його, і навіть отруйні гадюки рогів були помічені і вбиті. Тим не менш, ми три наметові люди поглядаємо один на одного розумно і підтверджуємо один одного, що треба втомитися від життя без сну в наметі на відкритому повітрі. Ми в меншості. І кожен день група під відкритим небом намагається переконати мене, що засинання під зірками - це найбільша удача. - Але я не бачу їх, коли я закриваю очі, - відповім я. Іноді дружній, чіткий голос Хайнера хитається, ніби він шукає найбільш зрозумілу версію для нас мирян. Він говорить про вмираючих зірках.
З табору дме деревне вогонь, запах і спів туарегів на гітарі, мелодія задумливо кружляє над головною доповіддю, що нагадує мені про розслаблену мінімалістську ходу верблюдів; Барабанщик барабанника копіє тупий африканський пульс. Дивлячись на таємничі точки світла, я знаходжу, що мої стосунки з зірками зупинилися там, де я останнім свідомо бачив їх: як дитина в літні ночі в сільській місцевості. Адже навіть після трьох днів захоплених розповідей про червоних гігантів і білих гномів, зіркових трупів і зіркою я, здається, хочу з неба тільки одне: що він виробляє зоряні зірки. До речі, це пилові зерна, я дізнаюся від Хайнера, які проникають з космосу в атмосферу Землі, швидко випаровуються тертям повітря і іонізують молекули повітря, отже, свічення. Є ще один. Швидко закрийте очі і попрощайтеся. Я, здається, бачу в першу чергу в цій переповненій блиск машині виконання бажання. Навіть Йорг шепче щоразу: "Там, ще один". І Хайнер оголошує, що навіть наша найбільша зірка, Сонце, помре, якщо тільки через п'ять мільярдів років.
Шеш, традиційний головний убір туарегів, захищає вас від сонця під час походів у пустельний ландшафт.
Це ще довгий час, але раптом мені дуже сумно. Ніщо не вічне. Все має початок і кінець. Також всесвіт, який почався з великого вибуху. І вже поступається місцем смутку вдумливості. - Але що було до великого вибуху, Хайнер? Точка великого вибуху - це просто, говорить він, до цього не було нічого. Але я не можу нічого думати.
З цією проблемою, я тягну себе через wadis другого днясухі русла річок, чиї чорні камені покриті яскравим піском, як сніг. Emulas, моя верблюда, я веду, як собака, на повідку за мною, і коли я занадто повільно, його примхлива голова зависає над моїм, він виглядає так, як у Fuchur, щасливого дракона з "Neverending Story". Нас оточують скельні масиви з вежами, головами, зубцями, капелюхами, гримасами, гирлами і будівельними блоками; Архітекторами є вітер, сонце і час. І вода. - Чи знаєте ви, - запитав мене вчора Енді, - що більшість людей в пустелі не вмирають від спраги, а тонуть? Ні, я не знав. І дізнайтеся, що може йти навіть дощ в пустелі, настільки сильно, що формуються торренти.
Можна сумніватися, що це взагалі наша планета. Чи ми не вислизали непомітно під час нічних зірок, що дивилися з земної атмосфери і приземлилися на одну з планет, на яких Heiner направляє свою машину часу, телескоп. Ви можете подивитися до 2,5 мільйонів світлових років і стільки років у минуле. Після трьох годин проходження сухим теплом, з туарегськими тюрбанами під сонцем, на відстані виникають два Land Cruisers, що несуть наш багаж і положення. У повітряній тіні ми сидимо навколо ковдри, їмо салати з козячим сиром, омлетом і тунцем і попиваючи сонячний полуденний вогонь до половини трьох.
Все ще втомлений, я дозволив Emulas носити мене над вітром прокотився пустельний пісок на деякий час. Іноді я натираю мою шию ногами, потім рисью, або коли я кермую кермо поруч з його обличчям, то він стає швидше. Тим часом він серйозно ставиться до мене. Можливо, він віддасть належне тому, щоб не бути останнім вранці - тепер я краще наметів. Можливо, він дивиться, як я вимиваю руки з піском, так само, як туарег, тому що серветки повертаються в інший мішок. Якщо готувати ввечері "Вечеря готова!" крики, з усіх куточків, світлі конуси фар виливаються як би з шахтарів, щоб зібрати навколо східного сочевичного супу, овочевого рагу або кус-куса.
Туристи ходять у вечірнє сонце між зачарованими рок-скульптурами до табору.
Перші вечори я подумав: А тепер келих вина. Я більше цього не роблю.По-перше, ніколи не буде, алкоголь не дозволяється в ісламській Лівії; по-друге, ми щодня стверджуємо, що навіть західноєвропейці не потребують того, щоб стати балакучими і веселими, щасливими від присутності інших в одній з найостанніших зон світу. На четвертий день мій шум у вухах зупиняється теж. Я виявив, що в моєму MP3-плеєрі є годинник, який зняв останнє напруження з мого кочового життя. Крім того, велика частина того, що спочатку перешкодила моїй зоні комфорту, виявляється задоволенням: навряд чи можу уявити, що після використання я не запалюю туалетний папір - паперу потрібні роки, щоб розкластися в посушливому пустельному повітрі. Мені подобається перетворювати скелястий краєвид у ванну, покласти рушник і зубну щітку в лунки. Мені цікаво бачити ногу і волосся під пахвами після двох десятиліть регулярного гоління.
І ще більш розкішним є можливість прийняти душ після шести днів, налити мені дві пляшки літрової пляшки води з колодязя. А оскільки я також вимиваю одяг на цій свердловині, без хустки на сонці, то пізніше я отримую головний біль, лихоманку, мені треба передати. Але навіть що цікаво призупинити день: залізти в одного з Landcruiser, який супроводжує нас на подібні надзвичайні ситуації. Мріяти під дерево акації, в легкій гарячці. Приємно прокинутися вночі і піти у ванну. Щоб тинятися по піску, що мерехтить у сріблясто-блакитному світлі зірок, набагато далі, ніж треба, я йду, чуючи тільки дихання і м'який, порошкоподібний пісок, що хрумчується під кожним кроком, як щойно впав сніг.
Ось де насправді зупиняється світДумаю, однієї ночі. Вперше я сплю на вулиці без наметів, незважаючи на те, що під час нашої поїздки син начальника туарегів був укушений скорпіоном. У вас є транквілізатор, який допоміг йому. Він також спав без спального мішка, і я повинен бути відносно безпечним у спальному мішку. Я лежу там і дивлюся на мої блискучі друзі на нічному небі. Касіопея, Пегас, Андромеда, поки що я вас знаю. Я знаю, що ми робимо зв'язки між зірками, тому що насправді вони не мають нічого спільного з нами або з нами. Більшість цих зірок мене не бачать, тому що коли вони були тим, що я бачу, я ще не була. І те, що я бачу зараз, не так давно.
Це робить вас безпорадними, навіть дивно скромними. Я відчуваю себе раптово носиться і тримається і не знаю що, але саме цей секрет здається мені важливим інгредієнтом. Зірка переходить на мене. Ще один. І ще один. Але я вже давно пережила всі свої побажання. Або має бажання зупинитися? Одним словом, я приїхав у нескінченність.
Інформація: Camel trekking у Лівії
Трекінг протягом дня, милуючись зірками ввечері з астрономом: це принцип подорожі "пустеля, пісок і зірки". Туареги супроводжують групу, залишаються на ніч у наметі або на відкритому повітрі. Наступна поїздка: 30.3.-13.4.2008 в Лівійському регіоні Тассілі Маріде; 2009 в Намібії. 15 днів, включаючи VP, рейс з Німеччини, внутрішні рейси, віза, верблюд з 2632 Євро (Desert Team Desert Travel, Wippertstraße 2, 79100 Freiburg, тел. 07 61/881 41 89, факс 459 84 69,). www.www.desert-team.de
Продовжуйте показ фотографій
