Континент поодинці
З вчорашнього дня я сиджу в поїзді і перетинаю континент. Через годину я бачу тільки червону землю, яскраве блакитне небо і безбарвні пучки трави. 1500-кілометровий проїзд по плоскому сухому центрі Австралії займає 20 годин. Від Аделаїди на південному узбережжі до Аліс-Спрінгс. У середині пустелі.
Блискучий сріблястий потяг з червоним локомотивом називається "Ганом" і є міфом феодальних спальних вагонів і ностальгічних салонів. Я подорожую більше пішохода в крісло "Червоної Кенгуру Сервіс". Розкіш все одно відбувається поза вікном і означає ширину. Окрім кенгуру, що піднімається вздовж горизонту, відстань - справжня сенсація. Я подорожую досить довго, щоб засвоїти їх.
Тур через Австралію - відпустку або самостійний експеримент?
"Ти боїшся чогось", - каже мені друг за два тижні раніше в Берліні. Я прагну лише зробити щось для свого емоційного благополуччя. "Якщо б я хотіла зробити щось хороше", - відповідає вона, "я б ніколи не поїхала сама в Австралію протягом двох місяців". Що я бачу речі по-іншому, теж відносно нова для мене. Там просто немає нікого, хто хотів би прийти. Сімейний відпочинок був вчора. Я знову повністю залежить від себе. І я хочу щось компенсувати: подорожувати. Відразу. А може, трохи довше.
Мої дочки тільки що вийшли; Коли я була такою ж старою, як вона була, вона не була далі від Східного Берліна, ніж до Чорного моря. Пізніше я завжди була прив'язана до роботи та сім'ї. Я майже забув мрію про довгу подорож. Я тільки що виповнився 50 років Це час.
Австралія - це свято чи само експеримент? Я, можливо, занадто старий для цього? Або, можливо, занадто комфортно?
У моєму гуртожитку для піших туристів в Аліс-Спрингс я швидко розумію: я не повинен робити все самостійно, тому що звичайно всі інші туристи хочуть поїхати в Айерс-Рок. Хостел організовує екскурсії на будь-який смак. Більшість організаторів задовольняють мої побажання в пакеті, включаючи поїздки в Кінгс-Каньйон і Ольга, групу пісковикових скель.
Незабаром визначившись, я упакую сумку, поклав валізу в багажне відділення і почав в серці "Червоного центру". Протягом наступних трьох з половиною днів я перебуваю на невеликому автобусі і завжди маю когось зі мною, хто знає найкращі способи: Дейв - наш водій, гід і кухар.
Я допоможу з посудом і ночувати в "просторі", просторому спальному мішку з вбудованим матрацом. Мої подорожні на тимчасовій основі - французька, англійська, швейцарська, німецька та ізраїльська - в середньому лише половина мого віку. Але наша вікова різниця скоро стає відносною, тому що ми робимо ті ж самі речі. Коли я кажу їм, що у мене вдома є дві дорослі діти, вони дивуються.
Тур не славиться веселощами та діями, навіть не для розкішних буфетів з шампанським у Айерс-Рок, але протягом усього часу самостійно. Dave лякає нас з swags рано досить так що ми можемо вирішувати канату прогулянка у Kings Canyon перед масовою бурею та опівдні. На наступний день ми блукаємо по вітряному ущелині в червоних скелях Ольга або Ката Tjuta, як вони були названі, оскільки земля була повернена власникам своїх предків.
"Багато голів" означає ім'я аборигенів, і саме так вони виглядають: сферичні, 300-метрові пісковики. По дорозі я пізнаю сусіднього тернистого диявола, маленького дракона з колючим баком. І я спробую непомітні, водянисті пустельні рослини, з якими вже тубільці вгамували спрагу.
Рок Айерс - моноліт прекрасної краси
А потім Айерс Рок, який аборигени називають Улуру. Весь світ подорожує до моноліту в плоскому, безлюдному середовищі, балансуючи на крихітних мух, встаючи о п'ятій ранку і посадивши лісові штативи з цифровими камерами, просто щоб побачити, як сонце вмикає світло. Вона також розриває мене з мого стільця, привезеного зі мною, як коричнева скеля повільно обертається в найпрекрасніших тонах, спершу іржаві червоні, потім оранжеві і золоті. Варто було, тільки на цей момент, що я так сподівався.
Пізніше, гарні хмари кинули філігранні тіні на світяться скелі, і ми ходимо навколо нього неквапливо пішки менш ніж за три години. Глибокі тріщини і тріщини проходять через її поверхню: вони є слідами істот з "Dreamtime", історії створення австралійських аборигенів.
Аборигени рекомендують просто слухати: землю, вітер, шелест і щебетання, легенди. Я дотримуюся її поради, радуюся в спокійному і в той же час руйнівному шляху.
Як монументальна опорна точка, єдина в плоскому пустелі, скеля Улуру зосереджує всю енергію оточення. Все тут біжить до нього, здається, існує тільки для нього. Не дивно, що він є священним для аборигенів.
Який найкращий спосіб отримати від А до В?
Я запланував туру половини Австралії - мегаполісів на південному сході, Червоного центру, тропічного півночі і берегів Квінсленда. У мене вдома було майже відчайдушно для планування подорожей. На місці, наступній цілі конкретно на увазі, все здається раптом простим і керованим.
Моя сім'я хоче знати, де я. Дочки матері мені по електронній пошті. Я не зі світу, але відстань до побутового життя налаштовує себе до речі: що я хочу бачити, де спати, і як найкраще отримати від А до В? Такі проблеми зараз впливають на мене. Відчуваєш гарне зосередження на сьогоденні, керувати життям з одного дня на інший. І це добре, коли мої товариші по подорожах і товариші в гуртожитках сприймаються без будь-яких очікувань так само, як і я зараз - залежно від форми денної енергії або ледачого сонника.
І весь час з'являються поради про поїздки з перших рук. Я все ще слухаю в Сіднеї. 900 кілометрів пізніше, в Мельбурні, я вже можу сказати. Там я одна на ринку королеви Вікторії. Я візьму свій час, врешті-решт, це один з найбільших ринків відкритого повітря в південній півкулі. Вже зал 19-го століття варто відвідати, і зважаючи на витрати, я шкодую, що не можу приготувати собі: сріблястий лящ між червоними крабами і горами блискучих чорних снарядів. Зі наступного стенду до мене протікає запах коріандру і лимонної трави, трохи далі укладаються манго, папайї та овальні, зелені какаду сливи.
Європейські та азіатські іммігранти змішували Австралію з космополітичними і кулінарними шедеврами - хороша німецька братуорст - одна з натуралізованих екзотик. Тільки: їдячи один, я все ще знаходжу гнітюче. Як добре, що суші також під рукою тут.
Світ, здається, приживається в Мельбурні, другому за величиною місті Австралії. Біля мене проходять невисокі скляні палаци, як у США, вікторіанські фасади, азіатські обличчя, італійські кафе та глобальна суєта. Мельбурн має близько 200 000 жителів більше, ніж Берлін - розміри, які важко зрозуміти.
Мій супутник називається "Lonely Planet" - путівник, який я зазвичай бачу в основному серед молоді. Коли я починаю відчувати себе загубленим, я дозволяю йому вести мене до найкрасивіших міських історичних аркад і фасадів ар-деко. Часто він дозволяє мені зупинятися, де я проходив повз. Наприклад, в "Sofitel Melbourne", де в кафе на 35-му поверсі чекає на мене величезний панорамний вид на хмарочоси у вечірнє сонце. "Насолоджуйся", - каже дружина офіціантки і ставить перед собою срібло з кавою. Це не так просто - в деякі моменти я хотів би мати когось тут, хто розділяє мої подорожі пригоди зі мною або принаймні шматок чізкейк.
Час проходить швидко, але не швидко. Я відчуваю, що я був у Австралії на половину вічності. За два місяці в перспективу: молоді люди з робочою візою, які тут рік на дорозі, вважають мене майже короткостроковим мандрівником.
Гарні випадкові знайомства в гуртожитку
«Ви також на державній службі?» - запитує вчителька з Дортмунда, яка зайняла півроку. Він є випадковим знайомим: коли спальня гуртожитку заповнилася ввечері мого приїзду в Мельбурн, я здивовано зрозуміла, що я перебуваю в змішаній кімнаті. Якщо ви хочете жіночий гуртожиток, він повинен сказати це під час бронювання.
Я маю сніданок у спільній кухні з двома жінками з Ruhr області, обидва у їхніх внутрішній-40s, протягом восьми місяців з їхніми мотоциклами на подорожі навколо світу. На неї чекає робота, інша чекає, щоб почати знову. Будучи мобільним з мінімальним багажем - відчуття, яке я тестую зараз, удосконалило їх. Вони з ентузіазмом розповідають мені про відвідування опери в Сіднеї і про чудові сукні за дванадцять доларів, шматок, який вони раніше купували швидко в магазині ощадливості.
Іноді я вже знаю своїх сусідів з автобуса. Для солістів це транспортне засіб більш розслаблене, дешевше і комунікабельніше, ніж водіння. Протягом дня можна побачити набагато більше, вночі можна зручно згорнутися в кріслі. На відміну від аеропортів, автобусні станції також завжди розташовані в центрі міста. А бюджетні хостели відправляють свої фургони, щоб забрати їх.
Навіть Австралія не досить велика, щоб несподівано зустрічатися з друзями. На автозаправній станції на шосе Стюарт, Кейт і Сем з Шотландії розмахували Великою Дорогою Океану на автобусах Greyhound кілька тижнів раніше. Бритт і Ян з Вісбадена, компаньйони Ayers-Rock-Tour, круїз назад в Дарвіні і їдять зі мною. Бритт навчається на семестрі обміну в Брісбені.Ми організовуємо їх відвідати, коли я зупинюся на східному узбережжі.
Я насолоджуюся своєю відкритістю. Ніколи раніше я так багато не розмовляв з незнайомцями під час подорожі. Відчуття того, що ми вирушили на довгоочікувану мрію, час для світового досвіду та самодослідження. Рідко це стає занадто барвистим для мене. У гуртожитку з трьома кімнатами я збираюся спати. Двері відкриваються, двері закриваються, світло горить, вимикається, безсоромне балаканина, тоді навіть друг грім у двері. Чи треба щось робити? На наступний день я втік до готелю, щоб відновитися. Але через два дні це занадто нудно для мене. Єдині розмови з Mamsell, який подає сніданок. Незабаром вирішив замовити наступну поїздку знову низький бюджет. На цей раз навколо мису Скорботи: на північ від Кернса, у вологих тропіках, лежить інтерфейс між найстаршими тропічними лісами Землі та передгір'ями Великого Бар'єрного рифу біля узбережжя - дві багаті видами екосистеми в безпосередній близькості. На жаль, це досі raining, та я trudging на mangrove-lined піщаний пляж через swirls drizzle та туман.
Багато зустрічей, багато вражень - і багато чого з них досконалі
Тоді є дні, які просто ідеальні. Три з них знаходяться в національному парку Какаду, за 200 кілометрів на схід від Дарвіна. Як запобіжний засіб, я увійшов до команди, адже там є крокодили. Цей раз навколо нас є вісім у джипі, та винятково всіх над 30. Наше призначення є одне з нечисленних областей що рахують двічі як Світова Спадщина, внаслідок їхніх природних та культурних скарбів: Національний Парк Kakadu, наполовину величина Швейцарії об'єдналася Сценічні крайності тропічного півночі - савани, тропічні ліси, водно-болотні угіддя - і ті пісковикові скелі, які були домом для аборигенів за казкові 40 тисяч років.
"Скільки кілометрів ви довіряєте сьогодні?" Наш довідник Ranid запитує дбайливо перед тим, як ми відправляємось на наш наступний hike. Тоді він спрямовує нас у особливо віддалений кут, шлях іде повністю крутий uphill. Виступ, під яким ми нарешті розпаковуємо наші обіди, колись був свого роду вітальнею. З незапам'ятних часів він запропонував аборигенів притулок від сонця, вітру і дощу. На скельних стінах вони увічнили свої картини: птахи, черепахи, людські фігури і таємничі символи. Ефектні рок-галереї є одними з найдавніших творів мистецтва в світі. Скільки років ці картини прикрашають скелі Nourlangie можна тільки оцінити. Проте кілька тисяч є певними.
Щоб очі могли блукати, тримайте ноги з собою. Вузьке плато вершини нагороджується панорамою на 360 градусів. Через кілька кілометрів чекає тіньовий гірський басейн, наповнений кришталево чистим водоспадом. Купання кілька разів на день освіжає і замінює душ. Увечері ми встановили свої намети в таборі кущів, Ранід присідає біля вогню, шипіть курячу каструлю, а потім ми щасливо спимо під небом, повним зірок.
На наступний день, перед поверненням до Дарвіна, це ще раз авантюристи: поширившись на трьох моторних човнах, ми під'їжджаємо до річки Марі, поки ми не лінуємося прямо і ліворуч на березі тут або тут, і бачимо, як їхні голови нестримними простягаються з води \ t : не тільки кілька крокодилів - найбільша крокодилова популяція у світі.
Все частіше збіг дає мені ідеальні моменти. Але мені також вдається довести це навмисно. І зберегти, а також зовсім поодинці для мене. Реалізація, яку я довго проводив. Відстань від повсякденного життя неможливо упакувати і забрати додому. Багато спокою.
Мені подобається бути в дикій природі, а також досить жорсткою пішки, але зовсім не той, хто пробуджує навчання виживання без необхідності. У нормальному житті робота часто прив'язує мене до мого столу, і я повинен регулярно долати себе. Але тут, в Австралії, я ледве визнаю себе. Ніколи в моєму серці я не придумав би ідею парашутного спорту над Бранденбурзьким луком. А тепер нижче мене знаходиться південна частина Тихого океану, Sunshine Coast в Австралії, пляж біля Нуса. Це не було необхідним досвідом, говориться в проспекті.
Парашут назад до австралійської землі за 45 секунд
Вільне падіння і плавання - в тандемі з професіоналом я смію спробувати. Якби тільки я не раптово відчував себе настільки неприємним, тепер, на 3,6 кілометра! Я прив'язаний до Juraj, і в подвійній упаковці ми повзаємо до виходу. До останнього кроку по краю, я хотів би змінити свою думку. Але мій тандемний партнер просто стрибає без подальшого обговорення, і я повинен йти з ним. , ,
Пірнання триває 45 секунд, 200 км / год громи в моїх вухах, раптом поштовх і тиша. Ми вішаємо на крило, літаємо, плаваємо, дивимося. Потім м'яка посадка на пляжі. Менш ніж через годину, у мене є дороге, але безцінне відео в руці. Без цього я б не повірила в це.
